Руководства, Инструкции, Бланки

антихлорозин инструкция

Категория: Инструкции

Описание

Как устранить хлороз растений

Как устранить хлороз растений


Обычно он развивается из-за инфекций, неправильного ухода за растениями, а также в случаях неблагоприятных климатических условий или неподходящих почв. Как у людей, так и у растений заболевания лучше предотвращать, чем лечить. Например, при инфекционном хлорозе посадки, скорее всего, придется полностью уничтожить, поскольку заболевание вызывается вирусами, вредителями растений, грибками, микроорганизмами, и практически не излечивается. Здесь нужна ранняя обработка от вредителей.

Неинфекционный хлороз чаще всего вызван недостатком железа. Известь в почве делает железо плохо усваиваемым для корней растений. Это и приводит к нарушению образования в листьях хлорофилла. То же самое происходит при цинковом и магниевом хлорозе растений. В разной степени при этих недостатках листья деревьев и верхушки побегов становятся желтыми.

Железный купорос из расчета 1 кг на 60 ведер воды помогает устранить недостаток железа в почве. Также для лечения известкового хлороза применяется препарат антихлорозин, представляющий из себя 10-12 процентный раствор бурого цвета. Им рекомендуется излечивать плодовые деревья, цветочные культуры и декоративные кустарники, виноград. Антихлорозином можно как поливать почву, так и опрыскивать растения. Норма расхода препарата – 100-200 г на 10 л воды при опрыскивании растений и 200 г на то же количество воды при внесении в почву. Под деревья моложе 10 лет нужно лить 20-25 литров раствора, старше 10 лет – 30 литров, под цветы нужно вносить от 100 до 400 г раствора.

При этом нельзя разбрызгивать антихлорозин по всей поверхности почвы. Его необходимо вносить через лунки, бороздки, скважины и канавки, которые следует располагать равномерно. Под плодовыми деревьями они не должны выходить за пределы проекции кроны.
Антихлорозин дает достаточно быстрый эффект, и через две-три недели листья заметно зеленеют. Одноразовое применение препарата дает эффект на два – четыре года.

Видео

антихлорозин инструкция:

  • Ссылка 1
  • Альтернативный сервер
  • Другие статьи

    Антихлорозин - Справочник химика 21

    Справочник химика 21 Химия и химическая технология Антихлорозин

        ЖЕЛЕЗНЫЕ УДОБРЕНИЯ. один из видов микроудобрений. Наиб, распростр. Ре-ДТПА (комплексонат Ре, диэти -лентриаминпентаацетат Ре, антихлорозин 12% Ре содер- [c.201]

        Для борьбы с заболеваниями растений хлорозом. обусловленным дефицитом усвояемых соединений железа в почве, используют препарат Ре-ДТПА (антихлорозин), представляющий собой комплексонат железа (диэтилентриаминпентаацетат железа). Аналогичные комплексонаты цинка, меди, марганца и других металлов могут быть использованы в качестве микроудобрений. Соединения микроэлементов, в том числе и комплексонаты тяжелых металлов. можно вводить в макроудобрения на одной из стадий их производства — в растворы или в суспензии до их гранулирования. Комплексонаты растворимы в воде, что облегчает их использование, они прочны, не разрушаются микроорганизмами почвы и потому долго сохраняются в почвенном растворе. Кроме того, введение комплексонатов в почву позволяет мобилизовать микроэлементы, находящиеся в ней в недоступных для растений формах. [c.299]


        Кобальтовые удобрения применяют в виде сульфатной или хлоридной соли с добавлением этих солей предполагается выпуск двойного суперфосфата и нитроаммофоски ( 0,1 % Со). Соединения кобальта содержатся в фосфоритной муке (/ 0,001 %) и удобрениях на ее основе. Для борьбы с заболеваниями растений хлорозом. обусловленным дефицитом усвояемых соединений железа в почве, используют препарат Ре = ДТПА ( антихлорозин ), представляющий собой комплексонат железа (диэтилентриаминпентаацетат железа). Аналогичные комплексонаты цинка, меди и других металлов могут быть использованы в качестве микроудобрений. [c.281]

        Препарат Fe-ДТПА — комплексонат железа. диэтилентриаминпентауксусно -кислое железо — используют для излечивания растений от известкового хлороза. Для розничной торговли этот же препарат выпускают для садоводов под маркой Антихлорозин . [c.48]

    Смотреть страницы где упоминается термин Антихлорозин. [c.201]    [c.630]    [c.630]    [c.48]    Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.201 ]

    Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.201 ]

    Удобрения для аквариумных растений

    УДОБРЕНИЯ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ.

    Это новая версия файла. Старая статья без изменений сохранена здесь .

    1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ХЕЛАТА ЖЕЛЕЗА.

    Железо является важным элементом для растений, в аквариуме с плотной посадкой растений, СО2 и хорошим светом его недостаток возникает часто. Проявляется в виде светлых молодых листьев (хлороз) и замедлении роста в первую очередь у быстрорастущих растений.

    Использовались препараты: антихлорозин – хелат железа ( Fe - DTPA. продается в магазинах для сада в небольших пакетиках, Fe – 11%) и аскорбиновая кислота (в аптеках пакетики по 2,5 грамма, без добавок).

    Состав: 2800 мг хелата железа, 5000 мг (5 г) аскорбиновой кислоты. Вода 500 мл. В последнее время аскорбиновую кислоту не использую, как показала практика, этот раствор хранится достаточно хорошо без добавок.

    Так как железо добавлено в состав комплексной смеси микроэлементов, это удобрение используется только в качестве дополнительного при появлении признаков хлороза. При необходимости достаточно внести дополнительно к комплексной смеси 5-10 мл на 400 литровый аквариум несколько раз в неделю.

    2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО УДОБРЕНИЯ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ.

    Это обновленное более концентрированное удобрение. Соотношение микроэлементов существенно не изменилось, в смесь добавлено железо. Отсутствуют калий и магний, так как эти элементы вносятся отдельно при необходимости.

    100 мг сульфата кобальта ( CoSO 4, Co – 23,5%)

    200 мг сульфата цинка (Zn – 37%)

    2200 мг хелата марганца (Mn – 13%)

    1400 мг борной кислоты (B – 17%)

    100 мг аммония молибденовокислого (содержание Mo – 54%)

    5000 мг Fe - DTPA (антихлорозин, Fe – 11%)

    100 мг медного купороса ( CuSO 4*5 H 2 O. Cu – 25,5%)

    50 мг йодида калия (йод – 76%)

    Взвешивание препаратов я проводил на аптекарских весах. Вообще такой точности в дозировке компонентов придерживаться не обязательно, разброс на 10-20% вполне допустим. Тем более потребности в конкретных микроэлементах в разных аквариумах могут быть различными.

    Некоторые компоненты растворяются долго, лучше использовать теплую воду при приготовлении удобрения. Для улучшения хранения можно добавить в готовую смесь 0,5-1 мл неорганической кислоты (последний раз я использовал азотную кислоту 60%). При хранении в теплом месте иногда бывает помутнение и образование незначительного хлопьевидного осадка. Общие свойства от этого сильно не изменяются, но, при возможности, лучше хранить готовый раствор в холодильнике.

    Это удобрение вношу по 15-20 мл в неделю на 400-литровый аквариум. Эту недельную дозу желательно разделить на 3-4 раза. При увеличении количества растений и при активном росте количество удобрения увеличиваю.

    В смесь добавлен йод в виде йодида калия. Он часто присутствует в комплексных смесях микроэлементов, но реальной необходимости в его использовании я не замечал.

    3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДОБРЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ АЗОТ И ФОСФОР.

    В растительном аквариуме с мощным светом, дополнительной подкормкой СО2 и большим количеством растений очень часто приходится использовать дополнительную подкормку макроэлементами.

    Азотные удобрения. Их следует вносить только при полной уверенности, что азота не хватает. Единственный точный критерий – тест на нитраты. Если он стабильно показывает менее 5 мг/л NO 3-, то в аквариум желательно добавить азот в нитратной форме.

    Длительное время я использовал 10% раствор калиевой селитры. При добавлении 10 мл этого раствора на 100 литров воды концентрация нитрат-иона возрастает на 6 мг/л, калия на 4 мг/л. В настоящее время использую смесь калиевой, магниевой и кальциевой селитры в соотношении 3:1:3. При использовании этой смеси в аквариум поступает достаточное количество магния и уменьшенное количество калия. На фоне внесения такого состава постепенно растет общая жесткость, примерно на 2 градуса за 10-14 дней (зависит от дозы нитратного удобрения). Проблема решается добавлением осмотической воды при очередной подмене. Рекомендуемая концентрация нитрат-иона в аквариуме с растениями 5-10 мг/л, в некоторых случаях немного выше.

    О других азотных удобрениях можно прочитать здесь.

    Фосфатные удобрения. Их надо использовать очень осторожно. Без теста на фосфат-ион от использования любых удобрений, содержащих фосфор, лучше воздержаться. Я использую 10% раствор калия фосфорнокислого двузамещенного трехводного (К2НРО4*3Н2О). При добавлении 1 мл этого раствора на 100 литров воды концентрация фосфат-иона возрастает на 0,4 мг/л. Возможно применение и комплексных удобрений, содержащих фосфаты. Из них я длительное время применял нитрофоску, кемиру-люкс, некоторые другие смеси для комнатных цветов. При применении этих удобрений расчет дозы следует проводить по фосфатам и надо приготовиться к некоторым неприятностям от использования этих удобрений.

    Неприятность первая – крайне редко удобрение содержит именно то количество фосфора, которое указано на упаковке. Разброс в разных партиях может доходить до 30%. Неприятность вторая – существует путаница в указании количества фосфора в удобрении. Обычно производители указывают содержание оксида фосфора (Р2О5), но бывает указан «чистый» фосфор (Р). В обоих случаях эти значения необходимо пересчитывать в фосфаты (РО4). Неприятность третья связана с другими веществами. Так, в кемире-люкс содержится аммиачный азот и при внесении этого удобрения можно получить концентрацию аммиака в аквариумной воде 1-2 мг/л. Долго такая концентрация не держится и рыбы ее нормально переносят, но водоросли радуются даже незначительному количеству аммиака. Кроме этого, комплексные смеси могут содержать значительное количество микроэлементов в плохо сбалансированной пропорции.

    Калийные удобрения. При активном использовании калиевой селитры необходимости дополнительно вносить калиевые удобрения у меня не возникало. Если есть желание дополнительно внести калий, то можно воспользоваться традиционными средствами - сульфатом калия и хлоридом калия.

    Подкормка в грунт. Основное количество удобрений добавляется в воду, но иногда я использую и грунтовые подкормки жидкими удобрениями. Для этого применяю смесь примерно следующего состава: калиевая селитра 2 г, кемира-люкс 0,5 г, комплексное удобрение с микроэлементами (см. выше) 5 мл, вода 100-150 мл. Использовать более концентрированные растворы нежелательно, так как концентрированные растворы удобрений обжигают корни. Эта смесь вводится шприцом в грунт под активно растущие растения по 5-10 мл под куст. При таких подкормках часть элементов неизбежно попадает в воду, но этот процесс растянут во времени. В грунте дольше задерживаются фосфаты и некоторые микроэлементы, нитраты и калий вымываются из грунта значительно быстрее. При таких подкормках желательно отключать донный обогреватель и уменьшить внесение удобрений в воду.

    Другие подкормки. Периодически я использую калиевые и натриевые соли гуминовых кислот до едва заметного желтого оттенка воды. Вношу обычно сразу после подмены воды. Эти соли органических кислот создают некоторый эффект «старой воды», кроме этого являются регуляторами роста растений и улучшают усвоение микроэлементов.

    В последнее время используется гумат калия марки «Б» - раствор, содержащий калиевые соли гуминовых кислот. Его доза – 2-3 мл на 400 литровый аквариум 1 раз в неделю.

    От различных стимуляторов растений и витаминов заметного положительного эффекта я не отмечал.

    2007 год, jusupoff

    Бонсайчик: Гардения жасминовидная Gardenia jasminoides Справочник растений для бонсай - авторский сайт о бонсай

    Справочник растений для бонсай

    умеренный в летнее время; зимой поливают очень мало, однако не допускают пересушки земляного кома; непосредственно перед цветением полив немного увеличивают; ежедневно опрыскивают листья вне периода цветения; плохо переносит неравномерный полив

    после цветения и осенью, используя в основном жидкое, медленно разлагающееся органическое удобрение; подкормка не должна содержать известь

    раз в 2 года в конце весны, когда начинают распускаться молодые почки, с обрезкой половины корневой массы

    после цветения сильно укорачивают побеги; в конце зимы обрезают все некрасивые поврежденные ветки

    возможно; проволоку накладывают на молодые, но одревесневшие побеги

    во время активного роста требуется много тепла, в период покоя температуру постепенно понижать; зимой температура не ниже +12-15 °C; плохо переносит перепады температуры

    светолюбивое растение, но необходимо притенение от прямых солнечных лучей

    древесное растение семейства мареновых

    Гардения цветет с июля по октябрь нежно-кремовыми цветками, источающими сильный аромат, напоминающий аромат цветов жасмина. Есть много видов гардении с обычными и махровыми цветами. Есть миниатюрные виды, сформированные в виде кустарника или высокоствольного небольшого дерева. Кроме гардении жасминовидной распространение получили следующие виды.
    Гардения вьетнамская. Кустовая или древесная форма. В квартире может достигать одного метра. Цветет крупными белыми цветами. Не выносит частых перемещений.
    Гардения килеватая. Небольшое вечнозеленое дерево, достигающее двух метров. Цветы могут менять окраску во время цветения от белого до бледно-желтого.
    Гардения симметричноплодная. Вечнозеленый кустарник или дерево, достигает высоты до одного метра. Боится чрезмерного увлажнения.

    Освещение гардении

    Для полноценного роста и цветения гардения должна получать полноценное освещение. Летом необходимо притенять от прямых солнечных лучей. Зимой лучше располагать на самом освещенном месте, без притенения.

    Полив гардении

    Гардении необходимы влажный грунт и влажный воздух. Полив необходимо проводить регулярно, теплой и мягкой водой (обязательное условие, т.к. гардения не терпит содержание кальция в грунте). Для смягчения жесткой воды из под крана ее следует вскипятить. Летом полив должен быть более обильный, зимой - менее. Для повышения влажности гардению необходимо регулярно опрыскивать теплой водой, защищая при этом цветы от влаги. Для удобства, на время цветения, можно заменить опрыскивание на протирание листьев влажной губкой. Для повышение влажности можно ставить горшок в поддон с мокрым керамзитом. При уходе за гарденией важно помнить, что и пересыхание почвы, и избыточный полив одинаково губительны для растения. По этой причине лучше поливать реже, но обильно. Влага должна полностью пропитать почву и стечь в поддон из отверстия. Излишки воды из поддона сливаются.

    Грунт для гардении

    Для посадки гардении подойдет грунт "Азалия". В почве ни в коем случае не должно содержаться извести.
    Гардения предпочитает кислые почвы, все минеральные вещества она может впитывать при рН =5 и ниже. Раз в месяц необходимо подкислять грунт в горшке. Для этого раз в месяц добавляют при поливе несколько капель лимонного сока на 1 литр воды ( можно несколько кристалликов лимонной кислоты).
    Так же грунт для гардении должен быть насыщен железом. Чтобы обеспечить это условие дважды за вегетационный период вносят хелат железа ("Антихлорозин"). Другой рецепт: железный купорос, лимонная кислота, отстоянная вода (примерно раз в месяц поливать и опрыскивать растение). "Народный" метод повысить содержание железа в почве - воткнуть в нее пару ржавых гвоздей шляпками вверх и поливать подкисленной водой.

    Подкормка гардении

    С марта по октябрь каждые две недели необходимо подкармливать жидким удобрением для азалий, используя при этом дозу в два раза меньшую, чем указано в инструкции.

    Температурный режим для гардении

    Для гардении очень важен температурный режим, он должен быть в пределах 18-22 С. Температура почвы не должна отличаться от температуры воздуха.

    Размножение гардении

    Гардения легко размножается черенкованием. Для этого необходимо срезать острым лезвием черенок с 3-4 листьями, обработать стимулятором корнеобразования и укоренить в песчано-торфяном субстрате, поддерживая температура около 25 С.

    Особенности гардении

    При выращивании гардении очень важно отсутствие стрессов, таких как пересушка грунта, перелив, полив холодной водой, длительное нахождение под прямыми солнечными лучами и т.д. Особенно нужно избегать сквозняков и перепадов температур.

    Возможные проблемы гардении

    Частый, избыточный полив обедняет почву и вымывает из нее железо, необходимое гардении. При хроническом дефиците железа у растения развивается хлороз. Признак хлороза - пожелтение листьев, при котором прожилки остаются зелеными. В этом случае прежде всего следует откорректировать полив, и уже после возобновить подкормки.
    Если почва для гардении не достаточно кислая, листья будут чернеть.
    На полив холодной водой гардения реагирует пожелтением и опаданием листьев.
    От застоя воды нежные корни гардении станут подгнивать, поэтому обязательно обеспечить хороший дренаж.
    От слишком сухого воздуха и плохого полива у гардении могут сохнуть листья.

    Задайте вопрос про бонсай

    На вопросы отвечает мастер бонсай и автор сайта - Наталья Шалагинова.

    Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

    Хлороз растений

    Хлороз растений

    Характерными признаками хлороза растений являются: преждевременное пожелтение и опадение листьев, мелколистность, усыхание верхушек побегов, отмирание активных корней.

    Симптомы проявляются в начале вегетационного периода. Сначала наблюдается межжилковое пожелтение верхушечных листьев. Вдоль жилок сохраняется зеленая окраска, затем желтеют и нижние листья.

    Постепенно они засыхают и опадают, концы побегов засыхают. Иногда слабо пораженные хлорозом листья к осени зеленеют, но на следующий год заболевание возобновляется в более сильной форме. Нередки случаи гибели растения в текущем году или на следующий год. Корнесобственные розы заболевают чаще, чем привитые на шиповник.

    Основной причиной неинфекционного хлороза является высокая карбонатность почвы и связанное с этим железное голодание растений. В таких почвах железо находится в недоступном для растений состоянии. Иногда заболеванию способствует дефицит серы в почве.

    При развитии заболевания в первую очередь необходимо установить его причину. Если хлороз связан с дефицитом железа, то при слабом поражении растений под каждый куст вносят от 200 до 400 г сухого железного купороса с обязательным поливом. Для лучшего усвоения растениями железа высококарбонатные почвы подкисляют.

    Применяют внекорневую подкормку растений железом, опрыскивая кусты розы в начале вегетации 2-3 раза 0,5-0,75%-ным раствором железного купороса или 1%-ным раствором лимонно-кислого железа. При серном хлорозе под куст вносят от 1 до 3 г серы.

    Различают хлороз инфекционный и неинфекционный (или адафический).

    Признаки заболевания. Листовая пластинка желтеет, в случае инфекционного хлороза желтеют и жилки листа (причем, в первую очередь), а при неинфекционном жилки листа остаются зелеными.

    При дальнейшем развитии заболевания листья могут усыхать, проявляется короткоузлие, побеги деформируются и плохо вызревают, грозди могут быть мелкими, с горошащимися ягодами, снижается сила роста, морозо- и зимостойкость больных растений. Симптомы заболевания не бывают четко выражены на протяжении всей вегетации; как правило, проявляются они четко весной, затем «маскируются», следующее проявление бывает во второй половине лета. При поражении неинфекционным хлорозом выражен его очаговый характер.

    Хлороз связан с нарушением фотосинтеза растений. Причина: вирусное заболевание — желтая мозаика — в случае инфекционного хлороза; неблагоприятные условия произрастания (повышенное содержание извести в почве, переувлажнение, засоление, нарушение баланса элементов питания в корнеобитаемом слое почвы) — в случае неинфекционяого хлороза. В Узбекистане причиной хлороза иногда бывает поражение грибом фузариумом (по: Попова, Соболева, 1961).


    Биология инфекционного хлороза. Желтую мозаику — (синонимы — панашюр, рапаспиге) вызывает передающийся через почву вирус из группы НЕПО-вирусов. Вирусные частицы имеют сферическую форму, диаметр их 28- 30 нм. Большинство штаммов этого вируса инактивируются при нагревании в течение 10 минут при 58-62 °С. Болезнь, по-видимому, имеет европейское происхождение, поражает только род Витис, естественными хозяевами являются культурные сорта вида Витис винифера. К искусственной инокуляции прививкой восприимчивы другие виды, в том числе Витис амурензис, Витис лабруска, Витис берландиери, Витис рипариа, Витис рупестрис, а также гибриды, используемые в качестве подвоев.
    Желтая мозаика является компонентом инфекционного вырождения (наряду с короткоузлием и окаймлением жилок). Распространяется вегетативным путем, передается также через почву с помощью переносчика — нематоды (переносят вирус как взрослые, так и личиночные формы). Инкубационный период длится от 7 недель до 12 и более месяцев. Нематода-переносчик не выдерживает продолжительного замораживания, поэтому распространена в Европе в зоне Средиземного моря, в Аргентине, Калифорнии, выявлена в почвах юга Молдовы (Стегареску, 1980), в Таджикистане (Канкина, 1977), в Узбекистане (Азизова, 1970), Крыму (Шульженко, 1990), в Украине (Милкус и др. 1975).
    Инфекционный хлороз в Европе довольно широко распространен в насаждениях. В нашей стране распространение и вредоносность этого заболевания невелика, поэтому изучение ареала распространения его переносчика имеет скорее теоретическое значение, на практике же может представлять интерес лишь при закладке безвирусных виноградников в зоне, где имеются насаждения зараженные желтой мозаикой, и где в почве обитает переносчик, то есть тогда, когда возможно перезаражение в естественных условиях.


    Наиболее часто встречающаяся разновидность неинфекционного хлороза — карбонатный (или известковый) хлороз, который проявляется на насаждениях на карбонатных почвах, при содержании в пахотном и подпахотном горизонтах почвы от 10 до 50% и более карбонатов.

    В этом случае нарушение фотосинтетической деятельности растений происходит из-за недостаточного поступления в растение железа и частичной иммобилизации уже имеющегося железа в его тканях. Растения поглощают железо из почвы в двухвалентной форме, а в карбонатных почвах при низкой рН железо находится в основном в трехвалентной, недоступной для растения форме. Поэтому здесь имеет место несбалансированность питания растений железом, а также такими металлами, как марганец, кобальт, медь, цинк, молибден, которые, за исключением молибдена, находятся в почве в виде малорастворимых гидроокисей; ионы металлов адсорбируются на частицах карбоната кальция. Несмотря на то, что все эти металлы сходны по химическим свойствам, карбонатный хлороз является, прежде всего, болезнью железной недостаточности из-за особенностей железа, которое играет уникальную роль в жизни растений. Рост и новообразование растений может осуществляться только за счет синтеза различных комплексов железа с органическими лигандами, главным образом с белками; эти комплексы (цитохромы, ферредоксины и другие железосерные белки, компоненты реакционных центров фитосистемы хлоропластов, цитохромоксидаза, каталаза, пероксидаза, другие ферменты) (по: Островская, 1984) играют ключевую роль в основных физиологических процессах — фотосинтезе, дыхании, фиксации и метаболизме азота.
    На карбонатных почвах могут проявляться и другие виды неинфекционного хлороза — марганцевый, цинковый, медный, магниевый, серный.

    Прежде всего устанавливают причины, вызвавшие хлороз. Инфекционный хлороз (желтая мозаика) диагностируется индексацией на подвое Рупестрис дю Ло; в крупных научных центрах (Научно-исследовательском институте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Молдова, г. Кишинев и в Институте виноградарства и виноделия имени В. Е. Таирова УААН, г. Одесса) получают безвирусный посадочный материал, выращивая его в условиях, исключающих вторичное заражение (насаждения закладывают на почвах, свободных от нематод — переносчиков вирусных заболеваний, или после фумигации почвы нематоцидами — ДД, телоном, бромметилом, сероуглеродной эмульсией; с соблюдением территориальной изоляции). Так как стоимость безвирусного посадочного материала очень высока, обычно такие насаждения (супер-суперэлитные) используют как маточник для выращивания здорового посадочного материала ценных сортов или клонов винограда, обычно свободного и от бактериального рака.
    На карбонатных почвах для защиты от неинфекционного хлороза очень тщательно выбирают сорта винограда — в случае корнесобственной культуры, и подвои — в случае выращивания привитых насаждений. Из европейских сортов наиболее выносливы Шасла белая, Каберне-Совииьон, Португизер, сорта группы Пино, Совиньона, Мускатов (по: Дементьева, 1970). Подвои тщательно выбирают в зависимости от содержания активной извести в почве, с учетом адаптации и аффинитета.
    Хлороз, вызываемый недостатком железа на карбонатных почвах, лечат путем применения комплексонатов железа, из которых наиболее известен антихлорозин — Fе-ДТПУ, 10% д. в. Вносят его в почву из расчета 150-200 кг/га или (и лучше) путем 2-3-кратной внекорневой подкормки за сезон (в норме 1-3 кг/га за обработку). В последнее время выпускают и испытывают и другие комплексонаты железа — Fе-ОЭДФ, Fе-НТФ, которые применяют аналогично антихлорозину, но с учетом доли действующего вещества в препарате.
    Железная недостаточность может наблюдаться на засоленных почвах со щелочной реакцией, создаваемой за счет натриевых солей. Химическая мелиорация этих почв (внесение сернокислого железа) в сочетании с внекорневыми подкормками комплексонатами железа способствуют лечению.
    Для лечения цинкового и марганцевого хлороза выпускают комплексонаты цинка и марганца на основе ДТПУ, ОЭДФ и НТФ.
    При хлорозе, вызванном грибом фузариумом, рекомендуют высевать в междурядьях виноградника злакобобовую смесь (люцерна, райгпас многоукосный, ежа сборная в соотношении 2:1:1), но только в районах достаточного увлажнения или при орошении почв.
    Внекорневая обработка:

    1. 1-% раствор железного купороса (200гр на 20л воды) по листьям.
    2. Аквамикс: 1-2г/5 л воды
    3. Цитовит 2-3г/10л воды
    4. Феровит 3-4мл/10л воды 1 раз в месяц профилактически, при хлорозах — 1 раз каждые 10-15 дней до исчезновения симптомов.
    1. Гуми+7 йод: 1гр/10л воды расход 4-5л/1 кв.м. каждые 10 дней

    Внесение органических удобрений.