Руководства, Инструкции, Бланки

изоспан для бань инструкция по применению img-1

изоспан для бань инструкция по применению

Категория: Инструкции

Описание

Гидро- и пароизоляция для бани своими руками

Гидро- и пароизоляция для бани своими руками

Собственная баня во дворе - это то, чего бы хотелось, наверное, каждому третьему хозяину собственного дома. И если участок позволяет выделить место под строительство бани, нужно просчитать все расходы на необходимые материалы – хватит ли финансов? Важный момент, который никак нельзя игнорировать, ведь в дальнейшем он будет влиять на весь процесс отопления и сохранения тепла - это тепло-, гидро- и пароизоляция бани.

Подбор материалов, которые будут основой будущей бани

Для начала нужно сориентироваться, какой тип материала будет выбран основным. Два наиболее ходовых варианта - это всем известные кирпич и дерево. Если делать баньку 4х4 и высотой два метра (самый приемлемый минимальный вариант для двух человек, на который затратится минимум средств), выходит, что нужно 32 квадратных метра основного материала. Если делать кирпичные стены, то в зависимости от способа кладки и вида кирпича на один квадратный метр может понадобиться от 61 штуки (если укладывать ложковой стороной наружу). Если считать по минимуму, на 16 квадратов кирпича может понадобиться от 12-ти до 80-ти тысяч рублей, в зависимости от вида кирпича (одинарный, двойной). Разный тип кладки тоже влияет на цену, в сторону ее повышения. Но более толстые стены будут лучше сохранять тепло, и будет достаточно выбрать качественный материал, который выполнит такую функцию, как пароизоляция для бани.

Если делать баню из дерева, нужно выбрать тип древесины, ее диаметр и высчитать объём. Цена вопроса идет с примерного расчета за 1 куб. метр - 7,5 тыс. рублей. Более ходовые материалы, которые встречаются буквально на каждом шагу, будут дешевле, но если хочется чего-то этакого, будьте готовы выложить из своего кармана гораздо больше. Так, если толщина стены будет 25 сантиметров, а рассчитываем, как в выше описаном случае с кирпичом, для бани 4х4х2 метра, выходит, что нужно 8 кубических метров древесины, а это около 60-ти тысяч рублей (по 7,5 тысяч за куб).

Это не точные расчеты, лишь примерный вариант

Выше приведенные расчеты примерны. Вы должны точно знать предполагаемые размеры будущей бани и рассчитать объём материалов с учетом цен на рынке вашего региона, а может и другого, даже за границей может оказаться отличный вариант, если качество и цена будут лучше заявленых на местном рынке.

Если принимаете решение сэкономить на основном материале, позаботьтесь о наличии хорошего тепло- и пароизоляционного слоя. Необходимость первого ясна по вышеуказанным причинам – экономите на основе, так утеплите более дешевым материалом; а пароизоляция для бани важна не только для сохранения пара внутри помещения, но и для долговечности всей конструкции (особенно деревянной) и для отдельных частей (того же утеплителя; при попадании в теплоизоляцию влага снижает его способности до 70%, в зависимости от вида утеплителя).

Допустим, что с выбором основы вы определились и рассчитали для себя оптимальный вариант, который совпадает с вашим виденьем будущего строения и с вашими финансовыми возможностями. Как же поступить с пароизоляцией, какие материалы для пароизоляции бани выбрать, чтобы и дешево, и качественно вышло.

Экологичность=здоровье, дешевизна=экономия. Что же выбрать

Что теоритически можно использовать в качестве изоляции от влаги? Логичный и самый простой ответ – полиэтилен. Казалось бы, простой и дешевый вариант. Но есть отрицательные стороны в его использовании, такие как:

  1. Дешевый полиэтилен может не выдержать слишком высокие температурные нагрузки (больше 100 о С) и оплавится.
  2. Полиэтилен рвется по углам намотки, и эта способность растет по мере повышения температуры.
  3. При длительном интенсивном нагревании он выделяет вредные для организма вещества. А мы ведь хотим оздоровиться.

По этим же причинам не подходит толь, пергамин, рубероид. Но подойдут они для предбанника или для моечной части, где температуры не так высоки, как в самом парном отделении.

Пленка хороша, но все же не стоит испытывать ее на своем здоровье

Так, можно рассмотреть такой вариант, как пароизоляция для бани «Изоспан». Это отечественный бренд, который хорошо заявил о себе среди потребителей России, Казахстана, Белоруссии. Производитель заявляет об устойчивости пленки до 140 о С, но все же лучше не рассматривать ее как пароизоляцию для парного отделения по вышеуказанным причинам. Возможно, качество ее высоко, но материалы, по сути, используются те же, и вредные вещества присутствуют в ее составе. К слову, 32 кв. метра пленки «Изоспан» обойдутся покупателю примерно в 1100 рублей.

Самым надежным и экологическим вариантом можно по праву считать раствор глины с примесью опилок. Такая пароизоляция для бани требует изучения в плане того, как смешивать ингредиенты (пропорции и подобное), как правильно наносить, сколько сохнуть такой изоляции и т.д. а также, в сравнении с более современными способами, она является весьма хлопотной, но подходящей и для парной. Глина хороша как пароизоляция для бани на потолок и на стены. Всего 3 см такой смеси и вы можете быть спокойны, что тепло никуда не убежит из вашей парной.

Нечто среднее между пленкой и глиной

Фольгированная пароизоляция для бани – это такой же экологический вариант, как опилочно-глиняная смесь, и простой в использовании. Есть два вида такой изоляции от пара: просто листовая фольга и фольгированные материалы. Первый вариант дешевле, но будьте с ним предельно осторожны, так как фольга легко рвется. Малейшее движение «не туда» и ваша пароизоляция уже ничего не сможет изолировать. По этой причине и придумали фольгированные материалы. Их функции те же, сохраняются высокие способности к отражению пара и тепла (кстати, фольга сама по себе выполняет функции еще и утеплителя, отражая тепловое излучение; если покрыть фольгой стены, пароизоляция для бани на потолок тоже будет фольгой, вы добьетесь эффекта термоса). При этом улучшается удобство применения, и работа идет быстрее и легче.

С чего начать, с какой стороны подойти

Мы имеет только балки потолка. Что делаем дальше? Пароизоляция бани своими руками имеет несколько этапов.

Поперечно обшиваем эти балки доской или плашкой, толщиной примерно 5 сантиметров. Хорошо пропитать их олифой, для лучшей влагоустойчивости. Как мы выяснили, лучшим вариантом для потолка парилки будет фольгированная изоляция. Потому следующий этап – пришивание фольги к потолку, а затем поверх нее крепится деревянная обрешётка – для будущей отделки вагонкой. Как сделать пароизоляцию в бане наиболее эффективной? Есть весьма простые правила:

- крепить фольгу внахлест с запасом до 15-ти сантиметров глянцевой стороной внутрь помещения, матовой – к доскам потолка;

- места стыков обязательно проклеивают металлизированным термостойким скотчем;

- между отделкой и фольгой должен быть воздушный зазор, что создаст эффект термоса; достаточно четырех-пяти сантиметров;

- неплохо, если пароизоляция потолка в парилке будет проложена в два слоя, так как именно здесь сосредоточен очаг высоких температур и влаги.

Обратная сторона изоляции потолка

С обратной стороны от изоляции, то есть на полу чердака, между балками тоже стоит утеплить. Законы физики таковы, что тепло стремится вверх, потому приличный слой термоизоляции и пароизоляции уместен именно в этой области. Между балок укладывают разного рода утеплитель, а затем снова покрывают его гидроизоляцией. Что можно использовать для утепления? Все: от земли до минеральной ваты. Для парилки хорошим вариантом будет укладка слоя глины (3 см), а сверху положить минеральные утеплители. Глина в комплекте с фольгой уже не пропустит к минеральной вате или пеностеклу такие температуры, которые способны вызвать выделение вредных веществ. В остальном можно использовать шлак, чернозем, торф или их смеси. Если примете решение использовать землю как утеплитель, лучше ее прожечь, чтобы микроорганизмы, имеющиеся в ее составе, не сыграли с вами злую шутку. Чего не стоит брать для утепления потолка, так это тырсу, опилки и прочие горючие материалы.

Изолирование стен - аналогичный процесс по своей сути

Стены имеют аналогичные слои:

- воздушный зазор, созданый той же обрешеткой, который крепится поверх пароизоляции;

- изоляционный слой (фольга, глина с опилками, полиэтиленовая пленка и пр.);

- основа (стены из кирпича или древесины);

- гидроизоляция (от воздействий влаги внешней среды);

- внешняя отделка (любые фасадные материалы).

Не забудьте про вентиляцию

Важна не только пароизоляция для бани, важно обеспечить и грамотную вентиляцию в банном помещении. Первая обеспечит сохранение в помещении влаги и тепла, не позволит в течение длительного времени повредить саму конструкцию, а вентиляция даст возможность удалить из помещения остатки влаги по мере прекращения процесса пребывания в парилке, так как вагонка, которую чаще всего применяют для внутренней отделки, может отсыреть, сгнить и стать убежищем для колоний грибков. Да и любой предмет, занесенный из внешней среды и оставленный во влажном помещении, может стать очагом для расселения микроорганизмов.

Добавить комментарий

Другие статьи

Изоспан а инструкция по применению - последние новости

Изоспан а инструкция по применению

Принципы работы Материал полиэтилен Инструменты, применяемые при пароизоляции Виды пароизоляционных материалов Материал Изоспан Пошаговая инструкция по выполнению пароизоляции Пароизоляция пола Пароизоляция кровель Пароизоляция стен Подводим итоги Совокупность способов по защите теплоизоляционных материалов и строений от воздействия пара и появления конденсата называется пароизоляцией, она служит препятствием от проникновения пара. Пароизоляция обеспечивает устойчивый режим влажности к высокой температуре внутри помещения. Принципы работы Монтаж материала производится по установленным стандартным правилам. Для защиты утеплителя пароизоляционный материал размещается изнутри помещения между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой. Чтобы выполнить правильную укладку пароизоляции, прежде всего необходимо руководствоваться инструкцией, так как каждый вид материала имеет свои особенности. Изоспан В имеет двухслойную структуру: шероховатый и гладкий слои. Например, «Изоспан В» отличается двухслойной структурой с гладким и шероховатым покрытием. Согласно инструкции сторона, имеющая шероховатую поверхность, предназначена для удержания и быстрого и эффективного испарения конденсата и должна быть обращена внутрь помещения, сторона с гладкой поверхностью должна плотно прилегать к уплотнителю. Полиэтиленовую пленку можно укладывать хоть какой стороной, необходимо соблюдать выдержку зазоров и выполнять натяжку материала. Мембранные материалы укладываются согласно маркировочному значку пиктограммеуказанному производителем на материале с изнаночной стороны. Отражающая пароизоляция, такая как пенофол или фольга на крафт-бумаге, одна сторона которых фольгированная, фольгой должна быть обращена внутрь помещения. При устройстве пола используется двухслойная пленка из полипропилена, в этом случае производится монтаж пароизоляции к утеплителю гладкой стороной, а в сторону помещения — шероховатой. При использовании металлизированной пленки фольга должна быть направлена в сторону утеплителя. Если пароизоляция — полипропилен с односторонним ламинированным покрытием, то гладкая сторона обращена к утеплителю, а плетеная сторона должна быть обращена внутрь помещения. Микроперфорированная мембрана Ютафол должна ложиться темной маркированной стороной к кровельному материалу с выдержкой вентзазора между пленкой и утеплителем, в противном случае будут нарушены паропроницаемые и гидроизолирующие свойства кровли. Полиэтиленовая пленка для пароизоляции является самым экономичным вариантом. Имеет ряд недостатков в виде запаха, неплотной структуры и дефектов в виде наличия различных посторонних частиц. Схема крепления пароизоляции степлером. Крепеж пароизоляционных материалов производится на деревянные рейки обрешетки или металлический профиль, при помощи саморезов или строительного степлера. Для обрезания профилей могут понадобиться ножницы по металлу. Кроме скоб, пароизоляцию можно крепить двухсторонним скотчем. Для соединения стыков между полосами материала применяется односторонний обычный или строительный скотч. Вернуться к оглавлению Виды пароизоляционных материалов Универсального материала для пароизоляции, пригодного для разных целей, не существует. Главными свойствами, которыми характеризуется материал, являются прочность, низкая теплопроводность, пожаробезопасность. В настоящее время на смену распространенному пергамину пришли новые материалы. Перфорированная пленка содержит микроотверстия, которые способствуют лучшему испарению конденсата. Полиэтиленовые пленки для повышения прочностных характеристик армируются сеткой и специальной тканью, бывают двух видов: перфорированные и неперфорированные. Перфорированные пленки снабжены микроотверстиями для лучшего испарения конденсата. Неперфорированные пленки отличаются простотой укладки и малыми отходами. Полиэтиленовые пленки могут быть с теплоотражающим покрытием, которое закрыто фольгой. Такие материалы наиболее всего распространены для пароизоляции помещений с повышенной температурой: бани, сауны и т. Полипропиленовые пленки по сравнению с полиэтиленом более прочны и отличаются стойкостью к ультрафиолету. Зачастую используются в качестве защиты строения и кровель в процессе строительства. Для обеспечения впитывания влаги при конденсате и для того, чтобы процесс высыхания проходил как можно быстрее, одна из сторон покрыта вискозным волокном и целлюлозой. Полипропиленовые материалы отличаются повышенной прочностью и невысокой стоимостью. Материалы на основе спанбонда лавсановый материалламинированный полипропиленом, применяется для монтажа холодных необогреваемых кровель. Алюминиевая или другая металлизированная фольга обладает наивысшими паронепроницаемыми свойствами, используется для парных помещений в банях и саунах. Ламинированный полиэтиленовой пленкой картон применяется для пароизоляции помещений с цикличным обогревом. Битумные пароизоляционные материалы — это битум, эмульсии и различные мастики на основе битума. Битумы, в свою очередь, подразделяются на 5 марок в зависимости от температуры плавления. Марки от 1 до 3 относят к легкоплавким с температурой размягчения до 50°С, марки 4 и 5 считают тугоплавкими с температурой от 50°С до 90°С. Битумы могут служить как для пароизоляции, так использоваться в качестве клеящихся веществ. Битум имеет ряд недостатков — это разрушение при низких температурах и недостаточные свойства при гидроизоляции. Мембранные материалы, или диффузионные дышащие пленки, имеют высокую паропроницаемость, это проявляется из-за наличия особой микроструктуры мембран, изготовленных из синтетического волокна. Преимущество «дышащих» мембран заключается в том, что не нужно устраивать воздушный зазор, материал можно положить непосредственно на теплоизолятор. Сравнительная таблица характеристик видов изоспана. Основными дышащими мембранами является материал Изоспан под различными маркировками А, В, С, D, АМ предназначенные для выполнения различных целей. Изоспан А используется в качестве защиты крыши, наружных стен, перекрытий и фасада дома. Изоспан В — для монтажа внутри помещений: чердачных помещений, внутренних стен, мансарды и т. Изоспан С — для настила на крышах и кровлях без использования утеплителя. Изоспан D — рекомендуется длякрыш, бетонных перекрытий и оснований. Изоспан АМ — специальные мембраны с усилителем, отличаются высокой прочностью и водонепроницаемостью, способствуют увеличению срока службы зданий, гарантируют наличие сухого микроклимата. Изоспан FB — изготовлен с использованием крафт-бумаги, металлизированного лавсана, рекомендуется для применения в устройстве кровель сложной конфигурации и для помещений с высокой температурой, сауны, бани. Вернуться к оглавлению Пошаговая инструкция по выполнению пароизоляции Поверхности, которые будут изолироваться, должны быть подготовлены должным образом. При пароизоляции в холодный период времени заливайте в мастику антифриз. Пароизоляционные покрытия устраиваются по правилам выполнения работ по гидроизоляции. Материалы с использованием дегтевых компонентов разрешается крепить на битумную мастику, если применяются беспокровные материалы, то их поверхность подвергается обработке битумными мастиками. При монтаже покрытий для пароизоляции разрешается применять материалы, которые менее водостойки, чем гидроизоляционные материалы; для работ, выполняемых на холоде, разрешается добавлять в холодную асфальтовую мастику хлористый кальций или антифриз. Необходимо, чтобы покрытие укладывалось сплошным покровом без разрывов. В местах примыкания горизонтально расположенного покрытия к стенам рекомендуется производить запуск материала на вертикальную поверхность стены примерно на 15 см, это действие не допускает увлажнения теплоизоляции от стен. Крайне нежелательно увлажнять пароизоляционное покрытие при выполнении работы по пароизоляции. Смежные полотнища оклеечной пароизоляции должны соединяться стыками внахлест на расстояние примерно 7 см, а при использовании двухслойной пароизоляции ее смежные слои должны располагаться на расстоянии до полуметра друг от друга. Необходимо, чтобы пароизоляционное покрытие как можно более плотно примыкало к защитному покрытию. Пустоты и свищи необходимо устранить. В местах, расположенных на изолированной поверхности очень низко, необходимо устроить дренажные отверстия — они служат для отвода конденсата. Выполнение работ по пароизоляции в зимнее время рекомендуется проводить в тепляках временных отапливаемых сооружениях для производства работ по строительству. Работы во время снегопада, гололеда, тумана и дождя необходимо прекратить, в противном случае это может повлечь нарушение технологии и будет способствовать снижению качества строительства. Поверхности, на которые будетдолжны быть очищены и тщательно высушены, по необходимости прогреты. При применении рулонных материалов в зимнее время должна быть соблюдена выдержка времени материала в теплом помещении не менее 20 часов с последующей обработкой растворителем, имеющим длительное время испарения. Доставка материала к месту укладки должна производиться в контейнере или любой другой таре с утеплением. Схема пароизоляции деревянного пола. Выполнение пароизоляции пола характерно для тех помещений, которые расположены на 1 этаже домов над подвальными помещениями, эта операция производится также для бань и саун, то есть помещений с повышенной влажностью. Укладка пароизоляционного материала производится только после установки утеплителя и гидроизоляции. Натянута пленка должна быть в меру, не сильно, но и не должна свисать свободно. Крепеж выполняется двухсторонним скотчем или строительными скобами, внахлест. Схема укладки двухслойного пароизоляционного материала. Пароизоляционный материал должен быть уложен двумя слоями, как с наружной, нижней стороны утеплителя, так и сверху. Для выполнения пароизоляции любых видов полов больших производственных площадей применяется жидкая резина, она изготавливается на основе битума. Наносить его можно как вручную, так используя автоматический способ, при помощи компрессора. При высыхании образуется резиновая эластичная пленка, намертво приклеенная к полу и не пропускающая влагу ни под каким видом. Полагают, самый лучший пароизолятор для кровли — двусторонняя диффузная мембрана. Монтаж выполняется как на внутреннюю, так и на внешнюю поверхность крыши. Диффузные мембраны крепятся непосредственно на теплоизоляционный материал без соблюдения зазора. Для кровли, в случае когда требуется использование склеиваемых кровельных материалов, используются различные виды битумов, они могут выполнять роль аварийной гидроизоляции. Рулонные материалы настилаются снизу кровли вверх, после закрепления фиксируются контррейками. Эта операция по пароизоляции во многом аналогична остальным вариантам, бывает внешней и внутренней. Материал крепится степлером по периметру стены, каждое полотно стыкуется с соседним внахлест примерно 15 см, стык проклеивается строительным скотчем. Поверх материала прибиваются тонкие рейки, они служат в качестве обрешетки для крепления теплоизоляции. Листовая пароизоляция закрепляется на металлическом или деревянном каркасе, выполненном из профилей или реек. Пароизоляционный барьер крепится саморезами с проклеиванием стыков клеящей лентой. При наружном использовании теплоизоляция применяется до установки утеплителя и после, создавая трехслойную систему утепления. Вернуться к оглавлению Подводим итоги Устройство пароизоляции не отличается большой сложностью, тем не менее эта операция занимает важное место в строительстве здания, так как обеспечивает защиту строительной конструкции от влаги, увеличивает срок эксплуатации строительных материалов. Недавно мы ремонтировали крышу дачного дома. Теперь настала очередь подумать о том, чем можно наш утеплить дачный дом, по. Про утепление базальтом наслышаны много, отзывы разные. Есть люди, утверждающие что базальт у них, грубо говоря, "пылит", и еще упоминают низкую звуко. У меня дача на самом берегу иестественно, была необходимость устройства гидроизоляции в подвале. Здание постройки 1952 года полностью из железобет. Доступно и понятно, строю сейчас дачу и как раз дело подходит к санузлу, нужно продумать гидроизоляцию. Скажите пожалуйста, а что больше подойдет маст.

СТОЛ ЗАКАЗОВ:

Как использовать утеплитель Изоспан FB?

Как использовать утеплитель Изоспан FB?

Здравствуйте. Хочу показать свой пирог с душевой бани (2.5 х 2.5 м). Баня на винтовых сваях.

Во многих сообщениях прочитал, что между фанерой (она будет под стяжкой) и стяжкой лучше проложить гидроизоляцию. А какую? У меня много осталось изоспана FB (это отражающая паро- гидроизоляция на основе крафт-бумаги, используется в стенах парилки). Вот ее и хочу положить на фанеру блестящей стороной к будущей стяжке. И залить стяжку. У меня возникает вопрос: она же никак не закрепится на изоспане - будет как на фольге? Это ничего? Или все же купить какой-нибудь другой материал для паро- гидроизоляции? Делаю для себя, поэтому хочется делать хорошо.

Кстати этот же изоспан FB хочу положить и на черновой пол, потом будет утеплитель и потом еще слой изоспана. Все слои блестящим вверх.

Ответ на вопрос

Утепление стен парилки Изоспаном

Изоспан FB довольно широко применяется при строительстве бань. Главное его достоинство - отражение потока тепла, которое передаётся печью в бане окружающим предметам. Поэтому эту паро- и гидроизоляцию применяют, в первую очередь, при отделке стен парилки. под вагонку, как показано на рисунке справа. Лучше всего этот фольгированный утеплитель работает, если перед ним есть воздушный зазор. Поэтому на фольгу набивают обрешётку, к которой уже крепят вагонку.

Как я понял, Вы хотите применить Изоспан FB при устройстве полов. Для пола из фанеры, который Вы собираетесь залить стяжкой. У меня встречный вопрос: зачем стелить фанеру (скорее всего, на деревянные лаги), чтобы потом её залить бетонной стяжкой? Как бы не расхваливали продавцы водостойкую фанеру, состоит она из слоёв деревянного шпона, который боится влаги. Поэтому для пропитки фанеры используют фенолформальдегидную смолу, запах которой долго выветривается, безопасноть применения в бане под большим вопросом. Бетонный пол, который придётся накрыть плиткой или керамогранитом, а затем снова на плитку проложить деревянные трапики, чтобы было удобно ходить. Это имеет смысл сделать, только если Вы собираетесь оборудовать "тёплые полы" по железобетонным плитам. Но и тогда проще уложить на плиты 10 см- слой пенопласта, гидроизолировать его, а сверху сделать по монтажной сетке стяжку. На которую проложить Изоспан (лучше FD или FX), уложить "теплый пол", всё залить сверху цементным раствором. Фольга будет отражать тепло вверх, внутрь бани, препятствовать потерям тепла. Но вряд ли при свайном фундаменте Вы будете укладывать железобетонные плиты перекрытия, тем более, в бане.

Утепление пола бани

Если же делать деревянные полы, то следует уложить деревянные лаги, между ними проложить щиты чернового пола, на которые положить слой минеральной (базальтовой) ваты, как показано на рисунке слева. И уже этот утеплитель закрыть фольгированной паро- гидроизоляцией (фольгой вверх) Изоспан FB. Дважды укладывать два слоя Изоспан FB, как Вы предлагаете в своём вопросе, нет никакого смысла. Затем сверху настилают чистовой пол, в котором обязательно следует предусмотреть склон в сторону слива. Я уже об этом неоднократно писал (читайте здесь. здесь. здесь ). А это чаще всего не делают, что является основной ошибкой, которую допускают строители бань. А потом хозяева бани нарекают, что деревянные полы не долговечны. В итоге Вы получаете тёплый деревянный пол, по которому очень приятно ходить босыми ногами.

Как видите, вариантов много, но выбор, как всегда, за Вами.