Руководства, Инструкции, Бланки

инструкция по сборке яхты фламинго

Категория: Инструкции

Описание

ЯК-55 ПЕРЕЗАГРУЗКА, инструкция по сборке

по технологии "депрон + пленка"

инструкция по сборке

Делал я как-то ЯК-55 из ЕПП, в общем ничего сложного, моделька тогда полетела. И вот весной было мне ночью знамение, что надо сделать ЯК из депрона, красивый такой из программы ПЕРЕЗАГРУЗКА. Типа, новые технологии «депрон+самоклейка».

Для начала в «Леруа» я запасся пачкой депрона, подложка под ламинат 5 мм 10 листов, прикупил у Сереги карбона. у него он самый дешевый.

И теплым июньским вечером в пятницу сел на даче колхозить новый самик. Погода была чудесной – дождь сменялся градом, который активно стучал по крыше. Меня никто не доставал грядками, которые надо было вскопать… Идеальная погода для медитации с очередным проектом.

С таким комплектом инструментов и материалов я приступил к сборке модели. Тут на столе чего-то не хватает, но недостающие материалы и инструменты всплывут по ходу сборки. В стакане мыльный раствор.

Изначально модель представляет из себя два больших листа самоклейки, которые свернуты в рулон.

Оклеивать депрон начал с небольшой детали, чтобы приноровиться лепить самоклейку ровно. Первая сторона клеится с полями.

Потом деталь вырезается по линейке канцелярским ножем, вторая сторона вырезается точно по контуру без полей.

Депрон смазывается мыльным раствором и накладывается наклейка. Благодаря этому наклейка легко совмещается с вырезанной заготовкой. Мыльный раствор выгоняется тряпкой. Деталь помещается под груз часика на два. После чего пленка приклеивается. Хорошо б еще пройтись утюжком с температурой градусов 40, но у меня утюга под рукой не оказалось:(

Теперь вырезаем вертикальные детали фюза.

Их клеим сразу без всякого мыла, поскольку вертикальную часть фюза я решил сделать из двойной потолочки.

Половинки вырезаны по контуру. Внутрь для пущей прочности вклеил карбоновую трубку диаметром 3 мм по всей длине. Для этого делается половинный надрез (депрон надрезается мм-ра на два), трубкой аккуратно продавливаем канавку на каждой из половинок. Вклеиваем трубку в одну из половинок. Наносим по всей площади клей, складываем и прижимаем. На больших площадях «Титан» сохнет долго. Может 6 часов, а может и все 12…

После склейки половин, надо не забыть вклеить петли под руль направления, пока «Титан» не засох. Петли под руль направления сделаны из двух кусочков гибкой дискеты, прямоугольнички вклеиваются сантиметра на полтора в депрон, между двумя половинками фюза. Теперь можно отправить деталь под груз.

С крылом все так же, наклеиваем, вырезаем.

В канавку вклеиваем карбоновую трубку диаметром 3 мм для усиления крыла. Вот тут я немного промахнулся, сначала вклеил трубку, а потом только наклейку. Все надо было сделать наоборот, сначала наклеить наклейку, вырезать полоску шириной 3 мм и только тогда вклеить трубку. В моем случае пленка никак не хотела приклеиваться поверх трубки, пришлось надрезать пленку поверх трубки…

Детали все обклеены пленкой. В деталях их которых стыкуется горизонтальная часть фюза вырезаем посадочные отверстия, которые отмечены пунктиром. Ширина отверстия 5 мм, но в моем случае, вертикальная часть фюза сделана из двойной подложки так, что ширина отверстия должна быть 9-10 мм.

Чтобы состыковать детали горизонтальной части друг с другом их я немного подрезал, чтобы стыковались точнее.

Примерка горизонтальной части, мест стыковки, практически, не видно, детали подогнал достаточно точно.

ВНИМАНИЕ. Только на этапе сборки до меня дошло, зачем нужен пунктир по контуру. Резать надо было по пунктиру, а не по краю изображения. Данная промашка была быстро исправлена с помощью канцелярского ножа и металлической линейки.

Через неделю меня ждал сюрприз. Пленка с деталей немного отслоилась. Хорошо утюг припер на дача.

По инструкции, температура утюга должна быть 40 градусов, мне этого показалось мало, получилось выставить утюг на 60-80 градусов. На всякий случай, постоянно замерял температуру утюга.

Все детали самика были тщательно проглажены, начал гладить через ткань… Не удобно. Проще оказалось использовать обычный лист

бумаги. После проглаживания пленка надежно прилипла к депрону.

Чтобы собрать горизонтальную часть фюза, я использовал зубочистки. Зубочистки вклеиваются в место стыковки детали. Когда «Титан» прихватит их, можно начинать стыковку деталей.

Смазываем ответную часть клеем и аккуратно состыковываем.

Опять примеряем вертикальную часть к горизонтальной, чтобы шипы попали в отверстия.

Один шип подрезал, поскольку на него попала трубка, укрепляющая крыло.

Вклеил верхнюю часть фюза.

Нижнюю часть фюзеляжа вклеил на зубочистках, очень крепенько получилось.

Навеска рулей дело тонкое. В торце делаем надрез под петлю, глубиной 1,5-2 см.

Разбираем трехдюймовую дискету. Нам потребуется непосредственно цифровой носитель – гибкий диск. Из него вырезаем прямоугольничек.

Cодной стороны делаем перфорацию шурупом.

Промазываем клеем надрез и вклеиваем петлю, благодаря перфорации петля намертво цепляется за депрон.

C рулем направления проделываем тоже самое. Вклеиваем петли в руль высоты.

Элероны подвесил на три петли каждый.

Пока высыхал клей на петлях элеронов. Вырезал из линейки кабанчики под тяги.

Вертикальная часть кабанчика приклеивается циакрином к горизонтальной площадке.

На шуруповерте придаем кабанчикам окончательную форму, можно конечно было использовать покупные пластиковые кабанчики, но я по привычке сделал сам.

Надо бы установить двигатель, уже пора. Из трехслойной потолочки (извините ламината) вырезаем 4 кубика.

К ним будет приклеена моторама, обрезок деревянной линейки, длинной 35 мм.

Кубики вклеиваем симметрично в нос, предварительно вырезав пленку на месте склейки.

Примеряем мотораму, вроде все пролезает.

Контрольное взвешивание. Вес «пустого» самика получился 180 граммов.

Приступим к установке сервомашинок, планируется установить 4 сервы НХТ500 5 граммов.

Сервы на элероны устанавливаю в 135 мм от носа, вплотную к вертикальной части фюза.

Прикладываем серу на место установки, обводим ручкой по контуру.

Теперь вырезаем посадочные отверстия в горизонтальной части фюзеляжа. В целях экономии веса и оборудования можно установить одну серву которая будет управлять элеронами, врезать ее по центру. Но я решил все же установить две.

Снимаем пленку под креплением сервомашинок.

Подклеиваем под винты квадратики, вырезанные из линейки, сверлим отверстия, закручиваем крепежные винты. Уф,все – сервы встали.

Делаем тяги. Для них подойдет карбоновый пруток. 1,5 мм-й для коротких тяг – на элероны и 2 мм-й для длинных – на руль направления и руль высоты. На конец прутка прикручивается ступенька из стальной проволоки. Можно взять канцелярскую скрепку. Я гнул наконечники из закаленной проволоки толщиной 1,5 мм. Что под руку попалась…

Смазываем наконечник клеем и приматываем к прутку ниткой. Когда клей подсохнет наконечник крепко присядет.

Вклеиваем в элероны кабанчики. Погоняем тяги по длине и навешиваем их.

Похожую процедуру проделываем с тягами рулей.

Долго думать какой двигатель поставить я не стал, самым простым вариантом мне показалось – перекинуть движек и регулятор с ЕПП-шного Яка. По габаритам и массе самики очень похожи.

Двигатель НК 2204 1550 оборотов. Надеюсь получить с него граммов 500 тяги с финтом 8*4.

Прикладываем двигатель к мотораме, выравниваем на глаз, засверливаем отверстия под шурупы.

Двигатель крепиться к мотораме четырьмя маленькими шурупами.

Под провода в мотораме просверлено отверстие диаметром 5 мм чуть ниже центра.

Такое же отверстие сверлится в пенопластовом кубике, чтобы вывести провода.

Моторама с установленным мотором приклеивается на свое место. Весь фокус – приклеить ровно.

Двигатель установлен, тяги навешены, можно отрегулировать сервы. Регулятор НК 15 А. Аккумулятор 3-х баночный.

Выставил сервы, навесил пропеллер 8*4 – газанул. Тяга мне показалась значительной на трех банках. Аккумулятор НАНО-ТЕЧ Турниги 350 мА*ч, 11.4 В

Аккумулятор врезал ближе к мотору, регулятор и ворох проводов притянул снизу резинкой.

ЯК готов к полету, центровка получилась очень задней пришлось напихать в нос свинца.

Но об этом уже с следующей серии. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .

PS: Я благодарен всем, кто дочитал до конца сей фундаметальный труд. Прошу оценить в комментариях качество фоток, поскольку для студийной съемки использовал светильники, которые заколхозил сам.

инструкция по сборке яхты фламинго:

  • Ссылка 1
  • Альтернативный сервер
  • Другие статьи

    Сборка яхты Гренада (Арлекин, Фламинго)

    Купил комплект в Мире моделей за 490 рублей. Сижу изучаю, пока возникли следующие вопросы:

    1. Штатная пластмассовая фиговина доверия не внушает. Имеет ли смысл ставить алюминиевую трубку, при этом большей длинны? Какую высоту можно сделать? (Штатные паруса потом хочется заменить)
    2. На форуме неоднократно писалось о переделке киля, тк ЦБС слишком балеко от ЦП. Возникла мыслю не резать киль (тк возни много, да и от первоначальных обводов уйдет, а мне не хочется), а поступить наоборот - перенести мачту на рубку, в начало. Имеет ли смысл?!
    3. Крепление мачты. В связи с малой на мой взгляд жесткостью корпуса возникла мыслю добавить переборку прямо под крепление мачты, которая вклеивается в корпус. На переборке сделать подобие трубки для мачты. Имеет смысл?
    4. Каким образом крепить штаг, ахтерштаг и ванты к корпусу? Вклеить переборку, сделать отверстия в палубе и в переборку вставить какую-то проушину? Из чего сделать проушины (в комплекте идут пластиковые, вклеиваемые в палубу)?
    5. Из чего сделать собственно весь такелаж? В комплекте идет капроновая нитка.
    6. Чем его натягивать? Модельный аналог талрепа.
    7. Как лучше закрепить краспицы на мачте и стоит ли их делать из той-же трубки, что и мачту?

    2. Штатный киль
    1) Винтовое крепление его на корпусе - от советской радиоаппаратуры есть вклеиваемые гайки с фланцем, есть мысль вклеить их внутрь фланцем при заклеивании всего киля. Насколько это надежно?
    2) На киле имеются по 2 глухих отверстия, по инструкции они просто заклеиваются красными вставками. Там должны быть винты?
    3) Балласт. Родной в пакете проржавел, не хочется оттирать полку от подтеков ржавых. Будут ли ржаветь свинцовые грузила?
    4) Киль делать герметичным, или лучше чтобы в него попадала вода?
    5) В случае винтового крепления киля нужно загерметизировать отверстия в корпусе. Чем?

    3. Крепление палубы

    1. Будет достатчно крепления винтами на вклееные переборки в носу, середине и корме, к которым будет закреплен такелаж? 1 винт в носу, по 2 в середине и корме.
    2. Обеспечит ли штатный молдинг герметичность?

    4. Перо руля
    1) Родного пластикового гельмпорта будет достаточно для предотвращения попадания внутрь воды?
    2) Как соеденить баллер и само перо?

    Пока вопросы все, если соберу корпус до конца и не сломаю ничего - будут еще. 😃

    Заранее благодарю за ответы!

    Хорошая работа.
    Следущий шаг - удлинить мачту и пошить новые паруса.
    А там и метровик недалеко. 😃
    Хотел Вояджер, но пока передумал.

    Неустойчивость по курсу: тяга на руль не прогибается?

    Нет, а сам руль не маловат? И почему разворачивает?

    Куда разворачивает-то, приводится к ветру?
    По фото похоже что центр парусности сзади ЦБС.

    Вот примерно такое положение мачты я себе и собираюсь делать, только со штатным килем…

    Кстати такой вопрос - примерный вес мачты и примерный вес бульбы какой? А то я колеблюсь стоит ли ставить трубку 10-ку на мачту…

    PS Мне до такого еще далеко - неопытность полная + отсутствие серьезного финансирования самого себя…

    This site will not work without javascript!

    This site will not work if cookies are completely disabled.

    Site is offline