Просмотр темы - 3D принтер RepRap Mendel Prusa - опыт заказа

Опишу здесь свой опыт заказа и изготовления 3D принтера RepRap Prusa.
Мне кажется это будет полезно, чтобы другие на наступали на мои грабли
Буду периодически обновлять первый пост, ну а обсуждение как обычно приветствуется.

Итак, наблюдая тенденцию к изготовлению персональных 3D принтеров среди коллег, решил не отставать и тоже заняться этим вопросом.

• Модель: RepRap Prusa
  Поверил рекомендациям с сайта репрап - если это ваш первый принтер собирайте эту модель.
• Метод изготовления: взвесив наличие финансов и свободного времени выбрал для себя вариант самостоятельной сборки из закупленных комплектов, причем комплекты электроники брал незапаянными (для меня оправдана экономия нескольких сотен $ - имею паяльную станцию и некоторый опыт пайки smd)
• Стартовые модификации:
  Решил сразу делать на подшипниках линейного перемещения (субъективно, вроде должно быть лучше).
  Выбрал диаметр 1.75 для экструдера (понимаю что с материалом сложнее, но качество должно быть лучше)
  Выбор шаговых двигателей сразу сделал в пользу более дорогих и качественных (здесь список рекомендаций. выбрал формфактор NEMA 17 - побольше и мощнее. Остановился на SY42STH47-1206A )
  

ещё не описал 6 шпилек M8 по 1m

350 руб
4 драйвера полуловских A4988 Stepper Motor Driver Carrier 12.95 * 4 = 51.8 $
5 шаговиков тоже на полулу брал Stepper Motor: Unipolar/Bipolar, 200 Steps/Rev, 42x48mm, 4V, 1200mA 17.95 *5 = 89,75 $
стоимость доставки не знаю, я брал диллерский заказ большой кучей

Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
ты ошибся (там ещё евры есть, их на 1.27 умножить нужно)
сейчас получается около 820$. по текущему курсу это примерно 26240 руб

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
у кого не имеется в запасе - ещё блок питания ATX нужен, больше чем 300 W

напиши пожалуйста подробнее о деталях экструдера - что там значит каждый итем и почему именно таков выбор

3D-модели для 3D-принтеров, заказ 3D печати - http://3Dmarket.org

fuse bit писал(а): хотелось бы чтобы ты написал параметры резьбы сопла и податчика.
и распиши что каждый лот в твоем списке с MakerGear.com означает, ато неясно кроме сопел

так я ещё сам не знаю, не получил

и непонятно с валами: у меня получилось 55 баксов без учета доставки за 6 валов

по валам. http://www.vxb.com/page/bearings/CTGY/8. ionSystems
насколько я понимаю достаточно такого набора:
2x330mm (2x $7.95) + 2x406mm (2x $8.95) + 2x495mm (2x $9.95) = 53.7 $

я брал так: 4x495m и 2x406mm,
на всякий случай, потому что короткие валы нужны 350mm (ну и плюс перепутал, нужно было 4 по 406 брать и два по 495)

setar писал(а): насколько я понимаю достаточно такого набора:
2x330mm (2x $7.95) + 2x406mm (2x $8.95) + 2x495mm (2x $9.95) = 53.7 $

если брать 4x406mm (4x $8.95) и 2x495mm (2x $9.95) = 55.7 $
а у тебя написано Total $43.80, вот это и смутило. к тому же я так понимаю это без доставки, так что исправь в первом сообщении, а то такое ощущение создается что тотал это уже с 15-баксовой доставкой

так чего, получается раз длинные [бекордеред] значит их бессмысленно заказывать покачто?

3D-модели для 3D-принтеров, заказ 3D печати - http://3Dmarket.org

очень хотелось начать сборку побыстрее, поэтому решил купить дополнительный комплект полированных валов, здесь, в россии.
Нашел валы в electroprivod_ru. цена конечно ядреная, вышло по 1000 руб./метр (купил 6 палочек WV8 по 50см), пока искал некоторые конторы предлагали по 1200 Это при том что вал 10мм в purelogic_ru стОит 700 р/м.
Но мне как говорится "горело", так что купил.
Принципиально не стал укорачивать валы, они длинные не мешают работе. Вдруг решу изменить конструктив - пригодятся.

в 21ч начал сборку, в 4 ночи отвалился спать, собрал 80%

Посылка шла 12 дней (из США, CQ356525784US )

Комплект полный, есть все что заявлено (к механике я бы ещё добавил пружинки демпфирования втулки по оси Z).

Из впечатлений: напечатанные детали на удивление легкие и прочные, точность я на глаз оценил бы как 0.5 мм
болтики и гаечки М3 садятся с некоторым натягом, что в принципе удобно.
Есть некоторое количество дефектов печати (всех типов, и расслоения кое где и выбившиеся ниточки, и отслоение подложки), однако должен признать все деффекты находятся в таких местах что не мешают нормальной сборке и функционированию.
Мелкие болтики в комплекте все под шестигранную головку 2мм.

Немного поработав надфилями, ножом и наждачной бумагой привел пластиковые деталки в вид приятный глазу и на ощупь
(по функционалу можно было убирать всяких заусенцев на порядок меньше)

Ну а дальше все по инструкции. гаечек накрутился по самое небалуй
должен сказать что многие детали весьма грамотно и технологично продуманы с инженерной точки зрения.
Порадовали подпружинивающие лепестки фиксации валов, посадочные места под шестигранники,прямоугольные "ходы" под стяжки проходящие по полукругу и некоторые другие технологические элементы.

ну и несколько фотографий процесса

Здесь на фотке (выше) не правильное крепление нижних зажимных клипс- пришлось перекручивать.
Клипса отверстиями на зажимающем валу должна быть.

Prusa i3 Rework Introduction

The Prusa Mendel i3 это третья версия открытого 3D принтера Prusa Mendel. Наша версия основана на алюминиевой раме, вырезанной с помощью водной резки или лазерной резки и резьбовых валов. Движение по осям реализовано на линейных подшипниках, ремнях и шкивах или резьбовых валах. А также моторах NEMA 17.

Цель этого документа - обеспечить визуальное руководство и представление о том, как устроен и как произвести самостоятельную сборку 3D принтера Prusa Mendel i3.

Дизайн и инструкция по сборке защищены GPL лицензией.

Внешний обзор Prusa i3 Rework.

Дизайн принтера был вдохновлён предшествующими моделями:

• Prusa Mendel i3 EiNSTeiN VARIANT на Reprap.org
• Модифицированный дизайн экструдера от ch1t0 на Thingiverse

В дизайне привнесены некоторые улучшения по отношению к своим родителям.

• Улучшение экструдера: поддержка Magma Hotend (от Trinity Lab).
• Новый охлаждающий воздуховод для Magma Hotend.
• Y направляющий шкив с системой натяжения.
• X конечный направляющий с концевиком.
• Улучшен X конечный направляющий с целью поддержки подшипника модели 624.
• Y Мотор с концевиком.
• Добавление Z концевика на месте.
• Addition of a Dremel FlexShaft Attachment for 3 Axis CNC Milling. (необходим перевод)

• печатаемые STL файлы частей доступны по следующим ссылкам Thingiverse и Github.
• файлы DXF для лазерной и водной резки доступны по следующим ссылкам raw.githubusercontent.com/josefprusa/Prusa3-vanilla/master/src/alu-frame.dxf

3D принтер Prusa i2, самостоятельная сборка с нуля (не DIY)

Идея купить 3D принтер меня посещала в течении последнего года, но душила жаба покупать готовый комплект за 15-25 килорублей. Немного обмозговав, понял, что можно самому собрать принтер и должно выйти дешевле. Что вышло из этого — прошу под кат.(много фото)
Над моделью принтера особо долго не раздумывал, т.к. самым простым в сборке и по доступности запчастей оказался Prusa i2. Сразу скажу, что все заказывалось во время «кризиса», поэтому при желании можно найти более «интересные» цены на все комплектующие, я же буду давать ссылки то, что заказывал. Кстати, цены в ссылках тоже кое где поменялись.

Комплектующие, заказанные на Али

1.Mega 2560 R3 + 1pcs RAMPS 1.4 Controller + 4pcs A4988 Stepper Driver Module — «мозг» принтера с платой расширения для драйверов шаговых двигателей.
2. Heatbed MK2B — подогреваемый стол, но лучше найти сразу с распаянными светодиодами, проводом питания и термистором на 100 кОм.(Я отдельно заказывал и сам паял).
3. 2pcs 20 teeth GT2 Pulley Bore 5mm + 2M GT2 timing Belt width 6mm — Шкивы для зубчатого ремня на 20 зубов + 2 м самого ремня.
4. Линейные подшипники LM8UU 12шт. — в оффлайне не нашел, пришлось заказывать. Данные подшипники по качеству на 4-, пришли «сухие», залил в них масло 2T от мопеда — не на долго хватило, смазывал валы солидолом — пока нормально работает.
5. Термисторы 100 кОм NTC 3950 — заказывал, т.к. стол был без термистора, ну и про запас пусть будут. Брать именно эти, т.к. у них более менее линейная характеристика и в прошивке они есть. У этого продавца шли ну очень долго…
6. Механические концевики — у нас в оффлайне по 40 руб. за штуку просили, а тут 10 шт. за 100р.
7. Hotend для 1.75 мм / 3.0 мм E3D — нагревательный элемент экструдера, брал именно этот тип («длинный»), что бы можно было попробовать два разных вида экструдера Уэйда и Боудена. Можно найти и много дешевле, но главное, что бы был зазор между нагревателем и радиатором — ЭТО ВАЖНО!
8. Пружины — можно заказать отдельно для стола/экструдера, но я не парился — для стола распилил пополам.
9. Провода 4 pin — для двигателей.
10. Провода 2 pin для концевиков/кулеров.
11. Шаговые двигатели Nema17 1.7A (17HS4401) — двигатели с моментом удержания 4 кг*см (меньше не желательно) с шагом 1,8°(бывают еще 0,9°, нам такая точность ни к чему, т.к. при помощи драйверов мы получим нужную точность).
12. Каптон — плёнка (материал) из полиимида, разработан химической компанией DuPont. Хороший диэлектрик, стабилен в широком диапазоне температур от ?273 до +400 °C. Купите моток, понадобиться. (Исторический факт: Kapton широко использовался в программе Apollo (Apollo program). Он был использован в качестве теплоизоляции на лунном модуле. О_о).
13. Сразу можно заказать сменные сопла — чем больше сопло, тем быстрее печать, но качество ухудшается. Идеальный набор — 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 мм.
Так же советовал бы еще купить парочку драйверов A4988 «про запас» — цена копеечная, но будете уверены что принтер не будет простаивать при выходе из строя одного из драйверов, если не дай бог такое случиться или китаец вышлет нерабочий.

И так, мы все заказали! В то время, когда наши горячо любимые китайцы суетятся, упаковывая заказы, и «торопятся» скорее отнести их на пункты отправки посылок, мы в оффлайне закупаем оставшиеся детали:

Закуплено в оффлайне:

1.Шпилька резьбовая М8 5 метров. Нарезать на куски 370ммх6шт, 300х4шт, 440х3шт. (есть в любом строительном)
2.Шпилька резьбовая М6 1 метр. Нарезать 210х2шт. (есть в любом строительном).
Шпильки выбирайте, что бы были как можно прямее, особенно М6.
3.Вал(круг) калиброванный 8мм 2,4 метра. Нарезать 350х2шт, 405х2шт, 420х2шт. (Это дольше всего искал, нашел на строительном рынке, где торгуют металлопрокатом.)
4.Шпилька резьбовая М3 — понадобится от силы 20см.
5.Подшипники 608Z 5шт. (8х22х7мм).(покупал в эл/инструментах, можно заказать на али — раза в 2 дешевле).
6.Гайка М8

80шт, еще 2 простых гайки М6 и 2 «длинных» гайки М6.
7.Шайба М8

80шт.
8.Болт М8х60 для экструдера с насечками. Можно купить готовый, я же насечки делал сам дремелем. + 2 болта М8х40, для крепления подшипников ремней.
9.Болты М3 разной длинны 8, 15, 20, 35, 40 мм, общим количеством

60 шт. + гайки + шайбы.
10. Болты М4х25 с гайками М4 по 20шт.
На самом деле количество и длина болтов М3 и М4 зависит от набора пластиковых деталей, который у вас будет.
11.Набор пластиковых деталей можно купить у человека, у которого уже есть 3Д принтер ;) Я у знакомого на работе брал. Главное что бы набор был «полноценным», некоторые уж очень экономят пластик при печати — детали получаются слабенькими и шпильки с валами в них «гуляют»… Поэтому лучше брать у проверенного человека))) На крайний случай можно взять любой, а потом уже распечатать себе то что нужно.
12.Фанера 7мм 220х220мм (я в гараже у себя нашел.)
13.Зеркало 200х200мм (в Леруа покупал, что то типа зеркальной плитки).
14.Канцелярские прищепки штук 10 не очень больших.
15.Клей карандаш.
16.Пару кулеров 40х40, и один 60х60мм.
17.Блок питания.
Можно взять от компа, минимум должен выдавать по 12В — 6А, если не использовать нагревательный стол, или же 12В -18А если использовать.
Можно взять старый БП, валяющийся на/в балконе/шкафу/гараже, можно купить самый дешевый БП ватт на 400 (

800 руб.), но тут есть один нюанс, некоторые блоки могут уходить в «защиту» и узнаете вы об этом только после покупки… Плюс БП от компьютера надо «допиливать».
Но можно купить промышленный БП на 12В 360-400Вт, с 2-3 каналами 12В (1200-1600 руб.), тогда ничего «допиливать» не надо.
18.Пару упаковок пластиковых стяжек 10, 20 см.
Заранее можно купить пластиковую трубу 35мм, 2 переходника «Г» образного типа, и два «У» образного, для подставки под пластик. Можно и не покупать, т.к. никто не запрещает распечатать держатели — это уже дело вашей фантазии ;)

Мы все уже закупили а посылки еще не пришли… Можно потратить время и скачать все программное обеспечение:

1.Первым делом качаем программу (среду разработки ) для корректировки/заливки прошивки — качаем ТУТ
2.Качаем драйвера (файл CH341SER ), что бы при подключении Arduino у нас появлялся COM порт — ТУТ (Устанавливаем через диспетчер устройств, принудительно указывая путь к папке).
3.Саму прошивку Marlin. найдите «чистую», что бы настроить «с нуля» под свой принтер, и быть уверенным, что никто другой не наделал «лишних костылей». Я, к сожаленью, свою уже настроил под себя, и «чистой» не сохранилось…
4.Качаем простенький слайсер (программа для печати 3Д моделей) Cura (версий 15.02.1 или 15.04. 15.06 — не качайте, еще сырая, и нет поддержки принтеров RepRap).
5.Более продвинутый слайсер Repetier-Host — можно и через него печатать, но я использую его только для настройки принтера.

Эту часть особо разжевывать не буду, т.к. в интернете полно информации, где все очень подробно описано, тем более, в зависимости от комплекта пластиковых деталей, сборка может немного отличаться, но не сильно.

Сборка рамы (много фоток)

Сразу скажу, что затягивать ничего не надо! Отмерили расстояния, чуть прихватили гайками и оставляем в покое, затягивать надо только в самом конце сборки, так меньше шансов сломать какую либо пластиковую деталь, и проще в конце подогнать размеры.
Первым делом начинаем собирать треугольные боковины — равносторонние треугольники 6 шпилек по 370мм. На нижней части, где ноги, не забываем деталь для крепления нижней поперечины. Так же собираем поперечины с креплениями под двигатель и подшипник оси «Y», 4 шпильки 300мм. Перед этим советую пройтись по всем отверстиям 8мм сверлом.

Дальше вставляем поперечины в соединительные детали с «ногами»:

Потом берем самые длинные шпильки 3шт по 440мм и соединяем треугольники 2 вверху и 1 внизу, на нижнюю накручиваем крепление вала оси «Z».

Далее на верхние 440мм шпильки крепим держатели двигателей оси «Z».

На этом сборку рамы пока заканчиваем, т.к. у нас ничего не затянуто, то рама кажется хлипкой и прилично «гуляет» — это нормально ;) Далее собираем экструдер с валами и креплением к оси «Z».

Сначала вставляем 3 подшипника в детали, при необходимости подтачиваем края посадочных мест. Вставляем болт через шестерню на свое место, подбирая нужное количество шайб, что бы насечки были напротив отверстия, где будет проходить нить:

Вид под другим углом:

Далее вставляем гайки М3 в отверстия, отрезаем нужной длинны шпильки М3 (длина зависит от ваших пружин) и собираем все воедино, гайки на пружинах затягиваем так, что бы подшипник хорошо прижимался к болту, но в то же время был небольшой ход на сжатие пружин (можно подобрать просунув нить пластика, нить должна хорошо протягиваться, но не «съедаться» насечками и не рваться).

После детали можно прикрутить к каретке, на которой они будут ползать по валам. В каретку вставляем линейные подшипники и фиксируем их стяжками(хотя, лучше фиксировать, когда каретка уже на валах, а валы зафиксированы в своих посадочных местах):

Далее собираем крепление к оси «Z». Берем деталь вставляем линейные подшипники 2 шт, вставляем «короткую» и «длинную» гайки М6, лучше их вклеить, предварительно ввернув шпильку М6, что бы обе гайки совпали с шагом резьбы. Как клей засохнет, шпильку лучше выкрутить, что бы не погнуть случайно. В место где крепится подшипник вкручиваем болт М8х40 и закрепляем подшипник 608Z. Вкладываем гайки М4 и наживляем болты М4.

С другим креплением проделываем то же самое, за исключением подшипника, т.к. там будет стоять шаговый двигатель:

Далее в одно из креплений вставляем валы, ставим на место каретку, и с другой стороны надеваем второе крепление, я еще сразу же прикрутил шаговый двигатель:

Сразу же можно прикрутить на место радиатор экструдера просто вставляем его до упора в отверстие и фиксируем винтами М3х30, сначала будут туго закручиваться, пока не «нарежут» резьбу на радиаторе.

Теперь вернемся к раме, наполовину просовываем валы в крепления двигателей оси «Z», прикручиваем двигатели оси «Z», вкручиваем шпильки М6 и аккуратно, что бы ничего не погнуть ставим всю конструкцию на свое законное место, распечатанными муфтами(при желании можно заказать алюминиевые муфты) прикручиваем шпильки М6 к валам двигателя, и закрепляем валы оси «Z» в нижней поперечине избегая перекосов:

Шпильки М6 и валы советую сразу смазать.
Вот только теперь можно затягивать раму, и тут уж только от вашего терпения зависит насколько хорошо и ровно будет все затянуто! Чем лучше и «прямее» будет рама, тем качество печати будет выше! Уже на этом этапе рама приобретает приличную жесткость.

На данный момент принтер имеет почти законченный вид, во всяком случае вы можете оценить его габариты. Кстати, и тут есть нюанс: пропорционально увеличивая размеры всех шпилек и валов можно собрать принтер с бОльшей областью печати, как по площади так и по высоте, в этом и плюс второй Prusa! Осталось поставить на место стол и подключить оставшуюся электронику.

Стол и электроника

Стол делаем из фанеры 7мм, прикладываем нагревательный стол МК2В, делаем отверстия по углам под его крепление, соосно располагаем 4-е крепления линейных подшипников, прикручиваем их к столу винтами М4, так же прикручиваем к столу крепление ремня оси «Y» Должно получиться что то типа этого:

Продеваем валы и ставим стол на место, смотрим что бы валы были параллельны, а стол свободно ходил по оси «Y».
Ставим на место двигатель, и подшипник, после чего хорошо натягиваем ремень, но без фанатизма — ремень должен быть натянут но не «как струна»:


С кареткой экструдера проделываем тоже самое:

К фанере прикручиваем стол, через пружины:

В центре стола есть отверстие, там закрепляем каптоном термистор (если вы купили стол без оного). Закрепляем так что бы он немного торчал, что бы касаться зеркала, которое будет лежать на столе:

И так стол на месте, двигатели на месте, выставляем концевики, и подключаем все к плате. Самая распространенная схема в интернете:

Но она не совсем корректна! Ох и намучился я с подключением концевиков по этой схеме…
На самом деле все выглядит как то так:)))

Провода паяем на 1 и 3 ногу(срабатывает на «замыкание») и подключаем, как на фото:

Я сначала подключал по схеме из инета, т.е. нижний и средний пин. При срабатывании концевика Ардуина отключалась, т.к. получалось КЗ))) Т.к. 3-й пин сверху это питание для оптического концевика… И кстати, в некоторых концевиках стоит диод, поэтому есть полярность — при правильном подключении, при срабатывании концевика, двигатель будет останавливаться. Если же подключено не правильно, то движок никак не реагирует на концевик, будьте готовы вырубить питание, что бы ничего не сломать! ;)
Блок питания у меня был старый на 300Вт, я его переделал минимально: поставил более производительный кулер, сделал кнопку включения — зеленый провод на землю с 20 пинового разъема, все земли объединил, все провода +12В в один, и все +5В в один, оставил пару разъемов для подключения кулеров:

Первым делом читаем подробную инструкцию по настройке прошивки MarlinТУТ и ТУТ .
Главное, уделите внимание строчке в файле Configuration.h, она отвечает за точность перемещения экструдера по осям и количество выдавливаемого пластика:

Это настройки именно под мой принтер, и пока я не исправил эту строчку, у меня не получалась нормальная печать!
Собрав все вместе, залив прошивку, поставил пробную печать.(ОБЯЗАТЕЛЬНО! нужен кулер на обдув радиатора экструдера, иначе радиатор сильно разогреется и начнет плавить деталь, в которую он вставляется, плюс к этому пластиковая нить начнет плавится раньше времени и «забъет» экструдер, придется разбирать его и вытаскивать «пробку»…) Обдув платы с драйверами, тоже очень желателен!
Получилось вот ЭТО:

Это калибровочный куб и пирамидка из кубиков… Но это было до изменения строки кода, сначала я подправил последнее число — было 538, стало 780 — это как раз количество выдавливаемого пластика, получил уже вот такие результаты:

Качество чуть улучшилось, но заполнение жуткое, габариты деталей не соответствовали своим моделям — на 1/5 получались больше, круглые детали получались неправильной формы, печать была зеркальной:

Тут хорошо видны пропуски, и «неправильный» круг, деталь на 1/5 больше чем нужно(((
С «неправильным» кругом разобрался — плохое натяжение ремня стола.
С размерами тоже, подправив первые две цифры все в той же строчке.
Зеркальность победил, переместив концевик оси «Х» на противоположную сторону, и поменяв местами обмотки двигателя (можно вручную, переткнув разъем на плате, можно программно в прошивке).
Так же на скорую руку из бутылки и клеевого пистолета «сколхозил» обдув радиатора и печатаемого пластика:

После чего печать стала нааамного лучше! Сразу же напечатал замену колхозному обдуву:


После напечатал диск для RC модели Wltoys A979:


Так же дал новую жизнь сломанной флешке(распечатал новый корпус):

Буквы залил лаком для ногтей.
С деталями, имеющими плоское основание — все понятно, но мне стало интересно, как распечатать модель, не имеющих плоских поверхностей… Для этого была выбрана естественно голая баба незатейливая моделька девушки)))
Печать идет на поддержке, которая потом без проблем отделяется от модельки:

После отламывания поддержки получаем:

Вполне так неплохо, если учитывать, что выставлено самое плохое качество печати (250 микрон), ради экономии времени. Увеличив качество печати, время возрастает тоже, но при желании можно получить практически гладкую поверхность. Размер бумажки 7,5смх7,5см.

Вот еще несколько примеров печати:

Вот так выглядит мое рабочее место:

Откидывающуюся крышку пришлось усилить цепями, т.к. старая стенка на даче не выдерживала веса «оборудования» и моих локтей)))
Мне повезло, принтер полностью убирается в шкаф и закрывается крышкой, не мешая и не мозоля никому глаза.
Подведу итоги:
1. От момента заказа первой детали, до первой сносной печати у меня ушло около 3-х месяцев. Но делаю скидку на то, что растет сын и времени катастрофически не хватало.Из 3-х месяцев на сборку ушло около недели, и еще пару на настройку.
2. Сборка/настройка не такие уж и сложные, как может показаться, но и не совсем простые, как я ожидал. Тут уж все зависит от рук, которые собирают. Я тут описал все, «как должно быть» с учетом всех моих ошибок, многие из них не упомянул.Сам же я кучу раз косячил, пару раз все пересобирал/перенастраивал… ;)
3. По цене очень сложно сказать точную цифру(многое зависит от цен на зеленую бумажку и цен на оффлайн комплектующие в вашем регионе), но однозначно вышло в 2 раза дешевле. чем заказать такой же DIY комплект.
4. Принтер оправдал мои ожидания, и я не могу сказать, что это «дорогая игрушка». Мне она помогает «в быту» — печатал детальки к сломанному карнизу, коляске. Детальки при правильных настройках получаются довольно прочными, я пытался разломать цилиндр диаметром 1,5см, с заполнением 20% об угол стола вдоль слоев — не получилось! Делаю детали для принтеров, и просто детали на заказ. Т.ч. со временем «игрушка» окупится. Хотя, подумываю продать его и собрать еще один, с некоторыми моими «усовершенствованиями».
5. Даже с эти принтером «есть куда расти»! Качество печати еще можно улучшить, попробую взять порог в 50 микрон, но для этого надо убрать несколько мелких косячков, добавить пару модернизаций, найти более продвинутый слайсер, поиграться с настройками. Хочу докупить дисплей со слотом SD, что бы отвязаться от ноута, и печатать напрямую с карточки. Ищу способы пост обработки напечатанных деталей.
Искренне советую всем гаджетоманам и гикам!
Спасибо всем, кто осилил столько букв!
За фотки извиняюсь, на зеркалке помер объектив(((
Видео не выкладываю, полно на ютубе — ничем не отличается.
С удовольствием отвечу на вопросы.