Пол для бани своими руками

Строительство собственной парильни — многоступенчатый процесс, в котором каждый этап имеет определяющее значение. И устройство пола бани, конечно, исключением не является. Для обеспечения отвода воды, вентиляции, тепло- и гидроизоляции необходимо соблюдать несложные, но важные правила монтажа. Также следует учесть, что срок эксплуатации пола будет зависеть от качества исходного материала и выбранной технологии обустройства. Если вопрос, какой сделать пол в бане для вас актуален как никогда, то данная статья поможет разобраться в разновидностях банных полов и тонкостях их укладки.

Чтобы построить правильный пол в бане первым делом необходимо решить, из какого материала он будет изготовлен. На сегодняшний день наиболее приемлемыми признаны два варианта: деревянный и бетонный пол. Каждый имеет свои достоинства и нюансы обустройства, а значит, без соответствующей теоретической подготовки не обойтись.

Классическое решение, не теряющее популярности вот уже много лет. Даже интенсивное развитие строительного рынка не в силах перечеркнуть природных преимуществ. Деревянные полы:

• экологичны и абсолютно безопасны для здоровья;
• эстетически привлекательны и способны продемонстрировать безупречный вкус владельца парильни;
• не требуют на возведение большого количества времени (по сравнению с бетонными аналогами);
• привносят в баню уютную и комфортную атмосферу.

При возведении бани своими руками полы (в зависимости от конструкции) делятся на протекающие и непротекающие. В первом случае производится настил одноуровневых половиц, обеспечивающих выход воды через щели с последующим впитыванием ее в грунт под фундаментом. Из минусов протекающих полов следует отметить невозможность утепления, т.к. половицы после каждого использования снимают и просушивают.

Во втором — монтаж осуществляется с небольшим наклоном в сторону сливного отверстия, оснащенного водосборником и отводной трубкой, ведущей в септик. Непротекающая конструкция требует монтажа чернового пола и утепления керамзитом. Данный способ более дорогостоящ и трудоемок, зато по критериям удобства и практичности ему нет равных.

Деревянный пол для бани своими руками настелить несложно. Для этого понадобятся лаги сечением 18 см или брусья 15х15 см, на которые будут крепиться доски настила. Учтите, на лаги приходится высокая нагрузка, поэтому укладывать их необходимо на опоры из железобетона или кирпича. Толщина стоек — не менее 15 см, ширина площадки под ними — на 7 см больше самих опор.

Что касается высоты, то данный показатель идентичен высоте кромки основы (при ленточном фундаменте). Если же фундамент столбчатый, то деревянные лаги опираются на балки закладного венца, причем верх стоек-опор должен совпадать с этими балками. Перед монтажом лаг опоры накрываются гидроизоляцией (толь, рубероид, битум или пергамин).

Следующий этап решения задачи «как положить пол в бане — строительство подпола. Для протекающего пола на грунте с высокой степенью впитываемости достаточно будет насыпать в подполье щебень (25 см). Если же земля впитывают влагу плохо, то обязательным становится установка емкости для стока. Для этого на грунте под наклоном к приямку сооружают глиняный замок.

Если же вы решились на монтаж своими руками пола в бане непротекающего типа, то подпол утепляют с помощью керамзита, оставляя 15 см до лаг (для вентиляции).

Под протекающий пол лаги укладывают от любой стены, под непротекающий — с наклоном в сторону. Приступаем к настилу досок. Для непротекающего пола сначала обустраивается базовый пол (черновой) с тепло- и гидроизоляцией, на который после крепят шпунтованные доски. Обратите внимание, паз досок направляется внутрь бани, крепление к лагам производится шурупами-глухарями или гвоздями.

Укладка пола в бане протекающего типа отнимает меньше времени и сил. Доски напиливаются так, чтобы между ними и стеной оставался зазор в 2 см. Первую половицу рекомендуется прибивать гвоздями, толщина которых превышает толщину доски вдвое. Следующие половицы укладываются с шагом в 3 см.

Пол из бетона имеет немало плюсов, которые зачастую становятся определяющими при выборе:

• не боится повышенной влажности и перепадов температур;
• не подвержен гниению;
• отличается длительным сроком эксплуатации;
• прост в уходе.

Грунт тщательно утрамбовывается, на нем формируется подушка из щебня, пропитанного битумом (150 мм). В этом случае щебень сможет не только выдерживать нагрузки, но и равномерно распределять их.

Для того чтобы избавиться от одного из главных недостатков бетонного пола (он холодный), следует подумать об утеплении. Проблему можно решить двояко: укладывать основание в 2 слоя, расположив между слоями теплоизоляцию, или поверх бетона сформировать теплоизоляционную прослойку, на которой обустроить теплый пол из древесины.

Для двойной укладки необходимо правильно приготовить бетонный раствор. Для нижнего слоя в состав смеси должны входить крупные щебеночные фракции (размером 35 мм). Толщина этого слоя — 150 мм. Если баня небольшая, то стяжка укладывается сразу на всем основании, в противном случае удобнее разделить территорию посредством деревянных направляющих на 1000 мм-ые полосы. Стяжка получится красивой и ровной.

Для верхнего слоя целесообразнее готовить смесь из мелких фракций. Выравнивайте пол с особой внимательностью, плотно утрамбовывайте его. Бетон набирает прочность в течение нескольких дней. Не забывайте ухаживать за ним — не допускайте пересыхания, ежедневно увлажняйте предварительно засыпанную опилками поверхность.

Вне зависимости от выбранного утеплителя, укладывать его следует на гидроизоляцию. Для гидроизоляции чаще всего используются полиэтиленовая пленка или рубероид. Можно приобрести жидкий раствор. Перед нанесением обмазочной гидроизоляции поверхность грунтуется.

После подсыхания нижнего слоя можно приступать к утеплению. Для этого используются разные материалы:

• керамзитовый гравий и песок;
• шлак котельный;
• плиты минваты;
• пенополистирол (полпан);
• пенобетон.

Каждый из перечисленных компонентов имеет как преимущества, так и недостатки. Например, керамзитовый гравий дорог, а толщина необходимая для появления нормируемой теплопроводности по сравнению с котельным шлаком будет намного меньше. Полистирол — прекрасный утеплитель, но бессилен перед воздействием грызунов и со временем может разрушаться. Пенобетом мог бы снискать лавры «самого-самого», однако гигроскопичен.

Технологии века нынешнего предлагают новые способы обустройства бетонного пола в бане. Все чаще применяется укладка плитки, минуя формирование второго слоя бетонной стяжки. Метод этот предполагает неукоснительное соблюдение последовательности строительных работ.

На теплоизоляцию настилается гидроизоляция, а сверху производится формирование стяжки из специального цемента, свойства которого позволяют покрытию толщиной всего в 15 мм служить надежной основой финишного пола из керамической плитки. Образцы плитки приклеиваются на тонкий слой клея, который прочно фиксирует материал. Такой пол отличается длительным сроком эксплуатации, неприхотливостью в уходе и прекрасным внешним видом.

Теперь вы знаете, какие бывают полы и как сделать пол в бане, который станет продуманным решением, дополняющим и украшающим вашу парилку — лучшее место для отдыха и оздоровления.

Пол в бане своими руками: пошаговое руководство, варианты материалов

Во время строительства бани ключевым этапом является устройство пола. В зависимости от того, какое именно покрытие будет использовано, зависит её комфорт и функциональные возможности.

Еще одним ключевым моментом можно считать и стоимость, которая существенно различается в зависимости от выбранного напольного покрытия. Рассмотрим более подробно разновидности пола, которые рекомендуются при строительстве этого объекта.

При формировании основания бетон является одним из популярных. Данная разновидность отлично подходит для парной, моечной отделений, в том числе и в больших банях, которые построены из кирпича.

Одним словом, бетон идеален в тех помещениях, где наблюдается постоянная повышенная влажность. Это связано с тем, что материал отлично переносит сырость. Благодаря влажности он становится еще крепче и надежней.

При создании полов из дерева рекомендуется использовать следующие породы древесины:

Стоит отметить, что хвойные породы, в отличие от остальных, под воздействием влаги не скользят, а большое содержание смолы в них существенно повышает срок эксплуатации.

Деревянный пол для бани может быть протекаемым либо непротекаемым .

В связи с повышенным уровнем влаги и существенными перепадами температур к выбору материала для пола относятся ответственно. Именно поэтому к полу выдвигаются серьезные требования.

Для душевой, тамбура и комнаты отдыха отличным вариантом станет использование кафельной плитки. Кафель включает в себя отличную стойкость как к влаге, так и температурным колебаниям. Его можно мыть неограниченное число раз, а что касается выделения токсичных веществ, то в этом плане он абсолютно безвреден.

Протекающий подвид этого пола включает в себя такие преимущества, как:

• небольшие финансовые затраты;
• простота монтажа.

Что касается недостатков, то такие покрытия могут использоваться только в теплых климатических условиях. Особенностью этого пола является использование его только в теплых регионах страны.

При использовании непротекаемого варианта вся вода стекает в специальный водосборник, а затем по нему поступает в канализацию. Основным преимуществом принято считать теплый пол, который получается после укладки под дерево теплоизоляции.

Из недостатков выделяют:

• большие финансовые затраты;
• укладка требует специальных строительных навыков.

При этом стоит отметить, что непротекающий пол достаточно популярен среди жителей нашей страны. Отличительной особенностью этого варианта являются большие затраты с относительно небольшим сроком эксплуатации.

К основным его преимуществам относятся:

• отличная огнестойкость;
• долгий срок эксплуатации.

• холодный;
• сложность монтажа;
• серьезные финансовые затраты.

Особенностью является срок службы покрытия, который составляет не менее 30-50 лет .

Эта разновидность включает в себя большие преимущества по сравнению с деревом. Они заключаются в следующем:

• плитка обладает отличной устойчивостью к температурным колебаниям;
• отсутствие выделения вредных компонентов при нагреве;
• возможность выложить различные рисунки, что придает красоту и подчеркивает индивидуальность.

Особенностью является необходимость обеспечения вентиляции, дабы влага не смогла повредить покрытие.

Что собой представляет устройство пола в парилке бани — смотрите здесь .

Прежде чем приступать к созданию пола в бане, первым делом следует уделить внимание подготовительным работам:

• При выборе материала следует учитывать тот факт, что пол должен быть теплым, поскольку не совсем приятно ходить без обуви по холодному.
• Ключевым моментом по праву считается создание водоотводной системы, проектирование вентиляционной системы, а также укладка теплоизоляции. В том случае, если к этому подойти со всей ответственностью, пол прослужит не менее 10 лет .
• При монтаже слива воды следует учитывать тот факт, что он должен находиться на том участке пола, который является самим низким. Для создания слива используется цементная стяжка. Первым делом поверхность заливается раствором, а затем в процессе выравнивания делается небольшой скос вниз.
• Также при подготовительных работах необходимо обратить внимание на гидроизоляцию. Для этого достаточно стяжку очистить от возможных загрязнений, а затем нанести гидроизоляционный материал. Кроме того, возможен и другой вариант: изначально на цементную стяжку нанести мастику, а после — специальный рулон гидроизоляции.
• При создании деревянного пола стоит не забывать, что пропитка антисептиком в сочетании с гидроизоляционным материалом существенно увеличит срок эксплуатации.

Процесс создания каждого вида покрытия различается, поэтому рассмотрим порядок действий для каждого по отдельности.

Пошаговая инструкция заключается в следующем:

1. Первым делом удаляется растительный слой.
2. После этого засыпается гравий и уплотняется. При этом следует учитывать, что канализационная труба уже должна быть вмонтирована, чтобы по завершению к ней можно было с легкостью подсоединиться.
3. На гравий укладывается так называемая подушка из песка, а затем слой трамбуется вновь. Толщина подушки из песка должна быть порядка 40 см .
4. Следующий этап заключается в укладке гидроизоляционного материала на песчаную подушку. В качестве гидроизоляции отлично подойдет рулонный рубероид.
5. На рубероид укладывается теплоизоляция. Для этого можно использовать базальтовую вату либо пенополистирол. Важно помнить о том, что ее, так же как и гидроизоляцию, по бокам следует подворачивать вверх. Это позволит защитить поверхность от холода.
6. Прежде чем производить заливку пола, необходимо изначально уложить армированную сетку. Диаметр проволоки должен быть 5 мм .
7. На последнем этапе заливается раствор. При этом следует следить за тем, чтобы был небольшой склон к сливу. Толщина слоя должна быть не менее 30 мм .

Помимо этого способа, существует и другой, в котором подразумевается использование лагов:

1. С помощью лагов укладывается черновой пол. При этом лаги изготавливаются из бруса с сечением 100х200 мм. Необходимо следить за расстоянием между ними, оно должно быть порядка 50 см .
2. На втором этапе на основание укладывается слой гидроизоляции. Как и в первом случае, этим может выступать обычный рубероид.
3. На рубероид укладывается армирующая сетка.
4. Заливается раствор, толщина которого — не более 30 мм .

Порядок создания протекающего покрытия из дерева заключается в следующем:

1. На первом этапе следует обратить внимание на грунт, который находится непосредственно под баней. В том случае, если это глина, следует сделать отвод воды до того места, где вода сможет быстро впитаться в грунт. Для этого необходимо выкопать желоб, благодаря которому вода будет поступать в сливную яму. Сверху необходимо сделать подушку из гравия. Для обеспечения вентиляции расстояние между балками и грунтом должно быть не меньше полуметра.
2. Производится установка лагов. Так как пол будет протекающим, уровень должен быть ровным. Производить монтаж можно с любой удобной стороны. При этом между лагами и стенкой должен быть небольшой зазор. После этого лаги обрабатываются антисептиком, и укладывается гидроизоляция.
3. На третьем этапе выполняется монтаж пола. Доска нужного размера подготавливается заранее. При этом их длина должна быть немного меньше длины помещения для обеспечения вентиляционного зазора.
4. С помощью гвоздей укладывается первая доска. Гвозди используются толщиной в несколько досок. В первую лагу вбивается несколько гвоздей.
5. Вбиваются остальные доски. При укладке между ними должен быть небольшой зазор.

Процесс монтажа непротекаемого пола:

1. Процесс укладки грунта и формирования слива под баней идентичный, как и в предыдущем варианте, только с небольшой поправкой: вода будет проходить не через всю площадь пола, а в определенном участке. Лучшим вариантом станет использование канализационной трубы, только не стоит забывать о решетке, которая будет собирать мусор.
2. Укладка лаг выполняется с небольшим уклоном в ту сторону, где находится слив. Эксперты в этой области утверждают, что уклон следует делать небольшой, в районе 10 градусов .
3. После установки лаг их обрабатывают антисептиком, а затем укладывается черновой пол. Доски пропитывают мастикой. Этот основание будет для утеплителя.
4. Создание гидроизоляции. На черновое покрытие укладывается гидроизоляционный материал, а сверху на него ложится утеплитель. Затем на него следует уложить еще один слой гидроизоляции.
5. На чистое основание укладывается шпунтованная доска. Перед этим следует ее предварительно пропитать антисептиком.
6. В процессе укладки доски делается небольшой зазор по краям для обеспечения вентиляции.

Процесс укладки кафеля достаточно трудоемкий и требует к себе осторожности. Чтобы плитка была положена ровно и прослужила долгий срок, необходимо:

1. Изначально поместить её в воду на пару минут. Вобрав в себя необходимую влагу, в дальнейшем обеспечится лучшее склеивание с полом.
2. Начинать укладывать кафельную плитку следует с наиболее видимого угла.
3. На материал наносится клей с помощью гребенчатого шпателя. Благодаря этому на основании плитки будут сформированы бороздки. В таком случае качество склеивания будет надежным.
4. Между уложенными плитками по углам вставляются специальные крестики, дабы они не сдвинулись, и тем самым не нарушился шов.
5. При укладке выступающий по бокам клей сразу вытирается мокрой тряпкой, в противном случае после засыхания он тяжело вымывается.
6. После укладки плитки и засыхания клея необходимо провести затирку швов. Для этого используется резиновый шпатель. Стоит отметить, что затирка может быть как белого, так и любого другого цвета, который больше всего подходит под материал.

Важным моментом при укладке кафеля на бетон является использование строительного уровня, которой обеспечит ровность поверхности.

Для лучшего склеивания рекомендуется использование резинового молотка, которым сверху подбивают плитку к полу. Стоит отметить, что удары должны быть легкими, дабы покрытие не треснуло.

О том, из какого материала лучше сделать напольное покрытие, смотрите на следующем видео:

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Пол в бане своими руками: пошаговое руководство, технология, особенности

Самое уязвимое место в конструкции бани – полы. Но слабым звеном они будут являться только при бездумном подходе к организации связки пол+слив. Мы предлагаем пошаговое руководство, как собрать пол в бане своими руками.

Сразу обозначим основополагающие истины:

1. Полы в бане должны быть деревянными;
2. Слив будет осуществляться через всю поверхность;
3. Септик находится в 4-5 метрах от строения.

Деревянный пол в бане

Деревянные полы это естественно и традиционно. Чтобы не мудрить с уклоном досок, гораздо лучше сделать уклон в подполье. Кроме уменьшения объёма работ, таким подходом, получается, повысить безопасность нахождения в бане. Ведь на скользком полу, устоять гораздо легче, если он выровнен по горизонту.

Но одновременно с этим, требуется организовать устройство сбора воды в подполье с таким расчётом, чтобы там не появлялись лужи, и была хорошая вентиляция. Поэтому, устройство пола начинается с организации слива.

Между стяжкой, и нижней поверхностью досок, должно оставаться не менее 40 см. Этого будет достаточно для хорошей вентиляции, с учётом наличия 2-4 закрывающихся отдушин, в фундаменте. Пирог стяжки, должен состоять из трёх слоёв:

1. Песок – 10 см;
2. Щебень – 10 см;
3. Полиэтиленовая плёнка;
4. Стяжка – 5 см.

Уклон необходимо сделать в ту сторону, где будет выходить сливное отверстие от септика. Величина уклона 30‰. Это составляет 3 см на один метр. Значит для моечного отделения длиной 4 м, уклон составит 4 х 3 = 12 см. Для удобства, измерения, на внутренних углах фундамента наносят вертикальную разметку с шагом 1 см.

ПОДСКАЗКА: Купите и наклейте в углах 4 портняжных сантиметра.

Доски, толщиной 30 мм, будут укладываться на деревянные лаги из бруса 100х150. Отсюда считаем глубину от поверхности пола для четырёхметровой комнаты: 10+10+5+40+12 = 77 см (округлим до 80).

Сливную трубу выводят в ближнем от септика углу строения, наращивают до уровня стяжки и глушат.

На поверхность грунта насыпают песок и трамбуют. Для этого можно использовать отрез бруса, с прибитыми ручками. Песок можно использовать любой.

Следующий слой – щебень. Фракция 20-40 мм. Хотя этот слой предназначен для отсекания подъёма грунтовых вод, но всё таки предпочтение следует отдавать щебню с меньшей лещадностью. Это позволит сделать более плотную трамбовку с приданием уклона. Сначала насыпают ровный слой щебня и трамбуют. Затем, с помощью угловых меток, проводят линию с учётом уклона и, ориентируясь на эту границу, подсыпают щебень снизу вверх. Трамбовка проводится щадящая.

На нижнем урезе, градус уклона не так критичен из-за общего объёма воды. И тем не менее, следует предусмотреть устройство небольшого скоса, в пределах 10‰.

Слой щебня укрывается толстой полиэтиленовой плёнкой. Её задача, сделать невозможным протекание цементного молочка в слой щебня. Между собой отрезы плёнки фиксируются скотчем.

ВНИМАНИЕ: на этом этапе работ, надевайте на ноги мягкую обувь, тапочки или кеды.

Бетонирование пола в бане

Раствор замешивают густой. Для вышеозначенного помещения, площадью 12 м 2. и толщиной стяжки 5 см, потребуется 12 х 0,05 = 0,6 м 3 раствора. Чтобы сделать такой объём, необходимо 4 мешка цемента и 12 мешков речного песка. Дополнительно, для придания высоких гидроизолирующих свойств, в раствор надо добавить 10 л. жидкого стекла. А для дисперсного армирования, потребуется 0,5 кг полипропиленовой фибры. Воды на весь приготовляемый раствор потребуется около 70-80 литров. Жидкое стекло разводится в воде, и уже затем она добавляется в смесь.

Постарайтесь готовить весь объём раствора за один замес. Такая организация процесса позволяет сделать рабочую смесь однородной. Заливать раствор надо снизу вверх. Если сделать его достаточно густым, то он не будет стекать, и необходимый уклон будет выдержан.

Через полтора суток, стяжку необходимо зажелезнить. Для этого, её поверхность увлажняют 10% раствором жидкого стекла, опудривают тонким слоем цемента, а затем втирают его затирками. Эта процедура существенно повышает прочностные и гидроизолирующие характеристики стяжки.

Продолжительность гидратации цемента в слое толщиной 5 см, приблизительно 4 недели. В течении всего этого времени, несколько раз в сутки, поверхность стяжки требуется сбрызгивать водой. Если вы не можете постоянно присутствовать рядом с объектом, то допускается устройство простого покрытия поверхности, слоем мешковины под полиэтиленовой плёнкой. Увлажнённая материя будет поддерживать постоянно высокий уровень влажности, в течении продолжительного времени (до полутора суток). Приступать к настилу пола можно уже через 4-5 дней, но лучше дать выдержку 2 недели.

Для того, чтобы избежать проблем с повышенной влажностью во всём подполье, рекомендуется отделить пространство предбанника от моечного отделения ниже уровня пола. Сделать это удобнее всего заливным методом. Но предварительно, по описанному выше способу устраивается стяжка под самим предбанником. Выполнять эти работы можно одновременно, но с учётом того, что уклон необходим только в границах моечного отделения .

Через 3-4 дня после организации стяжки, можно залить перегородку. Для этого из досок или фанеры собирают опалубку. Бетон разводят в пропорции 1:2:4 (цемент:песок:щебень соответственно), с обязательным добавлением полипропиленовой фибры из расчёта 0,7% по объёму. Дисперсное армирование существенно улучшает прочностные характеристики бетона (стяжки) по всем показателям. При этом, щебень должен быть фракции 10-20, а песок речной. Толщина перегородки 20 см.

Один из вариантов реализации протекающего деревянного пола. Настил легко снять и просушить

Протекающие полы требуют тщательного подбора древесины и её качественной обработки. Во первых, доска должна быть толщиной 30 мм. Ширина особого значения не имеет. А вот породу древесины, следует выбирать крайне щепетильно.

Протекающие полы лучше всего сделать из дуба. Но он дорог и достать его весьма трудно. Сосна доступна и дёшева. Но содержание смолы в пиломатериалах достаточно высоко, а сопротивляемость гниению оставляет желать лучшего. Липа или осина, более подходят для обшивки стен. А вот лиственница, это самый оптимальный выбор, если будут устраиваться протекающие полы. Обойдётся она дороже сосновых досок, но смола лиственнице имеет другой состав, и поэтому при длительном контакте с водой происходит её полимеризация. Именно из-за этого свойства смолы лиственницы, она практически не подвержена гниению.

Брус для лаг тоже следует найти из лиственницы. В единой конструкции, лучше использовать древесину одной породы. Количество лаг рассчитывается, сообразуясь с толщиной досок. При толщине 30 мм, расстояние между центрами бруса должно быть 55-60 см. Но к получившемуся количеству, добавьте ещё три бруса. Они потребуются для усиления конструкции в месте установки печки.

Хотя лиственница и подходящий материал, но дополнительная защита лишней не бывает. За несколько дней до начала монтажа пола, все деревянные части конструкции необходимо обработать защитным составом. Выбор этого средства вопрос весьма щекотливый. В простейшем варианте, можно подвергнуть весь пиломатериал двукратной обработке горячей олифой. Способ проверенный временем и весьма дёшев. Но в продаже есть не менее хорошие пропитки, созданные именно для защиты пола в бане, например «Сенеж Сауна». Выбор мы оставляем на ваше усмотрение. Но деревянные части конструкции должны быть обработаны по всей поверхности и желательно двукратно.

Брус устанавливается ребром, на фундамент, поперёк строения. Допустим, если строение имеет размеры 4 на 6 м. то лаги берутся четырёхметровые. Первый элемент конструкции, располагают вплотную к стене. Расстояние между каждым брусом измеряется по центру.

Установка лаг в бане

В том месте, где предполагается поместить печь, лаги укладывают через 20 см. Расчёты показывают, что брус 100х150, расположенный через 20 см, может выдерживать нагрузку до 800 кг/м 2. Расчёт следующий, устройство защитного экрана из шамотного кирпича + лист металла + слой асбеста дадут в сумме не более 150 кг. Масса покупной печки из 10 мм металла для помещения более 20 м 3 ? 130 кг. Масса засыпаемых голышей ? 120 кг, вес нагреваемой воды ? 80 кг, конструкция дымохода с защитой ? 70 кг. В сумме получается 550 кг. Но это теоретические расчеты, а по факту выходит меньше.

Лаги крепятся через уголки к фундаменту. Но их фиксация необходима только до настила досок. После фиксации покрытия, конструкция будет монолитной и неподвижной.

Протекающие полы предусматривают небольшое расстояние между досками. И при этом, все промежутки желательно выдержать одинаковыми. Удобнее всего это сделать, используя крестики для укладки кафельной плитки. Оптимальный размер 3 мм.

Использовать гвозди крайне не желательно. Работа, выполненная саморезами длиной 70 мм, будет выглядеть более эффектно, а процент возможного брага сведётся к нулю. Чтобы деревянные элементы не раскалывались, перед вкручиванием самореза, необходимо просверлить отверстие ? 2 мм и залить в него пару капель силиконового герметика. Эта процедура дополнительно защитит доски от контакта с водой.

Закручивая саморезы, шляпку надо утопить на 1,5-2 мм. Уже после окончания работы, все головки покрывают силиконовым герметиком.

Доски необходимо приобретать на всю длину строения, с учётом предбанника.

Полы в бане готовы, но есть небольшой нюанс. Перед походом в баню, заглушки для вентиляции, в фундаменте закрываются. Это устраняется возможность сквозняка. Но в зимний период, через щели в полу предбанника всё равно будет «потягивать холодом». Для того, чтобы избавиться от этого недостатка, щели можно замазать силиконовым герметиком. Но только в пределах предбанника. И уже затем настелить на полы декоративное покрытие, линолеум или половики.

Запись опубликована в рубрике Пол в бане. Добавьте в закладки постоянную ссылку.