Описание

Cps ac650 инструкция на русском

Столовая. Тест блока питания Gophert CPS-3205.

Кушать, понятное дело, хочется всем. И желательно при этом кушать что-то приличное, чтобы не заработать несварение и не бурчать потом животом полдня.

В сущности, наши железные собратья в этом смысле ничем от нас не отличаются. Для работы им тоже нужно питание. Правда, в отличие от нас, им не требуется длительные преобразования пищи в энергию, в этом смысле им проще. Тем не менее, для многих радиолюбителей очень часто вопрос качественного питания своих конструкций является весьма актуальным. Какое-то время они живут на разного рода кустарных блоках питания, спаянных наспех на коленке под конкретные ситуативные нужны. Сам занимался этим самым. Нужно 5 Вольт - взял КРЕН-ку, прицепил её к выпрямителю - 15 минут и готов блок питания. Нужно 12 Вольт? Да не вопрос, берем другую КРЕН-ку. Но со временем это надоедает, хочется чего-то универсального, чтобы не путаться в куче проводов и не следить как бы где не бахнуло из-за короткого замыкания в свежеспаяном питательном еже. Чтобы нажал кнопочку, покрутил ручку и получил то напряжение, что тебе нужно в данный момент. Есть два пути: можно собрать лабораторный источник питания самому, а можно купить готовый, благо предложений сейчас хватает. Не собираюсь вступать в дискуссию, что лучше и каноничнее - пусть каждый выберет для себя.
Те, кто выбрал первый вариант, может дальше не читать, тем же кто оглядывается в поисках готового решения могу предложить вариант - о нем и расскажу далее.
Тестируем блок питания Gophert CPS-3205. По происхождению чистокровный китаец - произведен китайской компанией Gophert Technology Co.
В производимой ими линейке источников питания довольно много - они отличаются максимальными напряжениями и токами.

CPS-3205 - регулируемый импульсный источник питания. Диапазон регулировки выходного напряжения: 0-32 В, диапазон регулировки ограничений выходного тока: 0-5А. К техническим параметрам устройства вернемся чуть позже, а пока посмотрим на экстерьер и комплектацию.

Итак, в коробке имеется сам блок питания, сетевой электрический кабель, выходной провод с крокодилами и инструкция пользователя (на английском языке). Обратите внимание - сетевой кабель не подходит к нашим розеткам, так что этот вопрос вам придется решать самостоятельно. У меня валялось куча старых проводов от компьютерных БП, так что для меня в этом проблемы не было. Можно так же купить переходник, можно просто срезать туземную вилку и поставить нормальную.

Корпус блока питания весьма привлекателен - целиком сделан из анодированного алюминия, на верхней и боковых стенках сделаны ребра для отвода тепла. Все элементы управления выведены на переднюю панель: раздельные цифровые индикаторы напряжения и тока, индикаторы режима работы: C.V. - стабилизация напряжения, C.C. - стабилизация тока, Lock - отключение элементов управления, ручка установки тока или напряжения, переключатель V/A - установка тока или установка напряжения и наконец две кнопки - включение/выключение выходного напряжения и кнопка Lock, которая позволяет блокировать управление, чтобы случайно не сбить выставленный режим.

На задней стенке разъем сетевого питания, переключатель сетевого напряжения, выключатель блока питания от сети, а так же - выходные разъемы. На мой взгляд, это первый недостаток прибора - обычно, выходные разъемы располагаются на передней стенке - так к ним удобнее добираться, когда нужно подключить или отключить питаемое устройство. В данном случае, производитель решил сделать иначе. Причина понятна, но удобства от этого не прибавляется.

На нижней стенке торчат четыре резиновые ножки, на которых и покоится блок питания. Резина дубовая, будучи установленным на столе блок питания ездит из стороны в сторону, даже если просто потянуть за провода или ткнуть пальцем в кнопку на передней панели. Одной рукой управлять не получится - приходится все время придерживать другой, чтобы не елозил. Тем более, что источник питания импульсный, и весит он очень немного - меньше килограмма.

Боковая стенка, как уже отмечалось выше, выполнена целиком ребрами. Правда, ребра сделаны почему-то не параллельно току воздуха, а перпендикулярно. Впрочем, это не критично - при работе БП греется очень слабо даже при большом выходном токе.

Теперь наша традиционная рубрика: "А ну-ка посмотри, что у ёжика внутри".

Внутри все очень солидно, качественно и красиво. Экономить производитель явно ни на чем не стал. Я хотя и не являюсь большим экспертом в импульсных источниках питания, но невооруженным глазом видно, что и сетевой фильтр на месте, и предохранителей целых три штуки имеется: один классический и два термо, самовосстанавливающихся. Как и предполагалось, боковые стенки используются для теплоотвода силовых компонентов - диодного моста, силовых транзисторов, выпрямительных диодов. Силовые цепи на плате разведены полигонами. Токоизмерительный шунт представляет собой здоровенную железную проволоку, диаметром 2мм. Выходные разъемы подведены к основной плате толстенными (14 AWG) проводами, а прямо на самом разъеме висит дополнительный фильтрующий конденсатор. В общем, все сделано на совесть, придраться не к чему. Что ж, посмотрим, как вся эта красота работает.

Подключаю все провода, щелкаю выключателем на задней стенке.

Загораются индикаторы, из показаний которых очевидно, что БП выключен и на выходных разъемах нулевое напряжение. Индикаторы выведены на переднюю панель как есть, без каких-либо светофильтров. Это немного неприятный момент, поскольку яркость у них довольно изрядная и с непривычки режет глаза. Впрочем, особо часто смотреть на них не требуется, так что переживем.

Прямо в этом режиме уже можно выставить желаемое выходное напряжение, а так же максимальный ток нагрузки, при превышение которого устройство будет переходить в режим стабилизации тока. Это делается с помощью переключателя A/V и ручки регулятора напряжения.

Я установил ток 3А и напряжение 7.5В.

Кстати, способ установки довольно изящный. Как видно на фотографии, яркость цифр индикатора не одинаковая. Так цифра, которая горит ярче и будет изменяться вращением ручки. А нажатием на ручку (на самом деле, это инкрементальный энкодер с кнопкой) выбирается эта сама цифра. Изменение последовательное - с каждым щелчком выбирается следующий разряд индикатора - сотые, десятые, единицы, десятки. Очень удобно. Такой аналог регулировок "грубо/точно" в старой аналоговой аппаратуре.

Нажимаю кнопку ON/OFF, чтобы подать напряжение на выход блока питания.

Теперь индикаторы работают как измерители соответственно напряжения и тока в нагрузке. Кстати, изменение выходных параметров не обязательно делать в выключенном состоянии - выходное напряжение отлично меняется "на лету" вращением все той ручки. Похоже, все работает. Но надо как-то испытать зверушку, иначе неинтересно. Проверим, для начала, минимальное и максимальное напряжение.

Как у доктора, прям. Не скажу, у какого. Но это все детские шалости - нагрузки-то никакой. Исправляем ситуацию. У меня есть два отличных резистора ПЭВ-75, аж 1979 года выпуска. Величина каждого 2 Ома. Я соединил их последовательно и получилась отличная нагрузка, сопротивление 4 Ома. Тут бы очень пригодилась электронная регулируемая нагрузка, но к сожалению у меня такой нет, буду пользоваться подручными средствами.

Чтобы сразу не травмировать импульсное создание, я решил не пугать его большим током, а начать с небольшого - 0,5А, например. Соответственно, выставил 2В выходного напряжения, призвал Кота защитить меня от напастей и нажал кнопку ON/OFF.

Ой, а что это? Напряжение на нагрузке на целых 0,6 вольта меньше, чем должно быть и чем говорит вольтметр блока питания. Да и ток, извините, вовсе не 500мА, как должно быть, а всего 340мА. И где тут собака порылась? Я на самом деле, даже как-то расстроился - вроде приличный такой девайс и на тебе. Стал чесать репу, ковырять в носу и отчаянно соображать, что я сделал не так? Спустя некоторое время до меня доперло, что БП измеряет напряжение и ток на выходном разъеме, а я измеряю напряжение на нагрузке. А между БП и нагрузкой что? Ага, провода. Для проверки подключил мультиметр напрямую к выходным разъемам:

Что и требовалось доказать. Что ж, один провод (сетевой) уже пришлось выкинуть, теперь придется выкинуть и второй провод. Не задалось с проводами у наших китайских коллег. В качестве замены был взят обычный ШВВП, сечением 0,75 кв.мм. Кстати, длина провода - 1 метр. Такую же длину я сделал и для ШВВП. Соединяем, подключаем, включаем.

Совсем другое дело. Теперь в проводах остается всего четыре сотых, да и ток уже вполне приближен к правильному значению. Увеличиваем напряжение.

Разумеется, с ростом выходного напряжения растут и потери. Но в любом случае, они не достигают таких диких значений, как до замены провода. Таким образом, блок питания полностью реабилитирован - отличная машинка, очень хорошо держит нагрузку. Кстати, в процессе всех этих дрыганий корпус устройства оставался комнатной температуры и греться категорически не желал.

Последнее, что мне бы хотелось проверить - "чистоту" выходного напряжения под нагрузкой. Для этой проверки я сменил мультиметр на осциллограф, выставил начальные 2В выходного напряжения и запустил всю эту инсталляцию.

Что получилось можете посмотреть на картинках: первая - выключенный БП, вторая - 2В, 500мА.

Как видите, различий между осциллограммами немного - выходное напряжение очень неплохо фильтруется.

Что ж, лично у меня впечатления от данного блока питания остались весьма положительные. Если не считать странного расположения разъема и ярких индикаторов на передней панели, отличный блок питания, который вполне закроет большинство потребностей любительской лаборатории. Кстати, надо сказать, что эти БП каскадируются как по напряжению, так и по току - их можно соединять последовательно и параллельно.

Ну, а провода, что ж. Провода можно выбросить, это не так уж и драматично.

Но самый главный вывод, который следует сделать из этой истории: товарищи, провода, подводимые к блоку питания должны быть как можно короче и как можно толще. Это первое. А второе - контролируйте напряжение питания непосредственно на нагрузке. Это сбережет ваше время и нервы.

Основные характеристики для проформы:

Выходное напряжение, В