Категория: Инструкции
Главная ► Пол ► Укладка ламината на бетонный пол с подложкой
Укладка ламината на бетонный пол с подложкойУкладка ламината на бетонный пол с подложкой, которая, помимо создания ровной эластичной основы, обеспечивает еще и дополнительное утепление и звукоизоляцию, все чаще применяется как в квартирах многоэтажек, так и в частных домах. При правильном выборе покрытия и его качественной укладке, такой пол смотрится очень аккуратно, легко при водится в порядок легкой влажной уборкой, и служит своим хозяевам достаточно долго.
Укладка ламината на бетонный пол с подложкой
Растущая популярность этого способа отделки объясняется еще и ценовой доступностью самого ламинированного покрытия и сопутствующих материалов, а также, если и не простотой укладки, то, по крайней мере – хорошо продуманной и вполне понятной технологией монтажа, который вполне можно произвести собственными силами, без привлечения мастеров.
Но работы пройдут успешно, а итоговый результат будет радовать лишь в том случае, если учесть множество важных нюансов, касающихся и подготовки поверхности пола, и самой технологии укладки ламината. Именно об этом и пойдет речь в данной публикации.
Необходимые материалы и инструментыВ первую очередь нужно определиться с тем, что понадобится для подготовительных и монтажных работ из инструментов и материалов. Разумнее будет подготовить всё заранее, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на эти вопросы от рабочего процесса.
Что потребуется из инструментовНужно сразу отметить, что для подготовки поверхности пола и монтажа ламинированного покрытия не потребуется сколь-нибудь сложных дорогостоящих инструментов. Хотя, если некоторые из них есть в наличии, они тоже вполне могут пригодиться.
Обычный набор инструментов, необходимый для монтажа ламинированного покрытия пола
Итак, в этот перечень входят следующие инструменты:
1 – Рулетка или складной метр – для проведения измерений и выполнения разметки.
2 – Клинья для создания температурных зазоров между поверхностями стен и декоративным покрытием. Их вполне можно изготовить самостоятельно из обрезков фанеры толщиной 10 мм.
3 — Простой карандаш или маркер для разметки материалов.
4 – Подбойник – нужен не всегда, и потребуется в том случае, если производится монтаж ламината с замками «Lock». Такой инструмент необязательно приобретать – можно изготовить самостоятельно из стальной полосы.
5 – Строительный угольник – для разметки досок ламината при их раскрое
6 — Деревянный или пластиковый брусок – применяется в качестве прокладки при подбивании ламината в ходе монтажа.
7 — Резиновый и обычный молоток – для этих же целей.
8 – Канцелярский нож и ножницы.
9 — Ножовка по дереву с мелким зубом или же электрический лобзик.
Кроме представленных на рисунке предметов, потребуются:
Как для подготовительных операций, так и для настила основного покрытия необходимо приобретать качественные материалы, которые будут хорошо сочетаться друг с другом по своим физико-техническим и эксплуатационным характеристикам.
Материалы для подготовки основанияПеречень материалов для подготовки поверхности бетонного пола может различаться, в зависимости от того, каким способом будет выравниваться поверхность – это может быть фанера толщиной в 10?12 мм, или же сухая строительная смесь – наливной самовыравнивающийся пол.
Один из видов самовыравнивающихся составов для пола
Для хорошей адгезии заливаемой смеси с бетонированным полом, его поверхность необходимо обязательно обработать грунтовочным составом, который продается в готовом виде.
Грунтовка глубокого проникновения с антисептическими качествами
Для подготовки бетонного пола в квартире первого этажа многоэтажки, под которой расположен подвал, лучше всего использовать грунт с эффектом гидроизоляции. Никогда не помешает и то, чтобы в состав грунтовки глубокого проникновения входили и антисептические добавки.
Составом покрывается не только пол, но и нижняя часть стены, на высоту 150?200 мм от угла. Грунтовка, проникая в бетонный слой на глубину до 15 мм, заполняет поры структуры основания, закупоривая их, делая поверхность более прочной и исключая риск появления плесени и грибка.
Подложка под ламинат предназначена для сглаживания стяжки и устранения шумовых эффектов, которые могут возникнуть при трении тыльных сторон ламинированных панелей о бетонную или фанерную поверхность.
Различные типы подложек под ламинированное покрытие пола
Для настила под ламинированное декоративное покрытие приобретается один из видов подложки. В качестве этого слоя может быть использован вспененный полиэтилен, пенополистирол в листах или же рулонное пробковое покрытие. Фольгированный вариант подложки обычно применяется при монтаже под ламинат системы «теплый пол» — для отражения выработанного тепла в сторону комнаты.
Толщина пробковой подложки может варьироваться от 2 до 7 мм. Этот материал обычно закрепляется к бетонной поверхности на клеевой раствор. Лучше всего для наклеивания пробки использовать специальный клей, который полностью сохранит природные качества настила.
Специальный клей для укладки пробкового покрытия
Листовой экструзивный пенополистирол может иметь толщину 3?5 мм. Его также можно зафиксировать на поверхности пола с помощью клея, но который предназначен именно для этого материала.
Нужно отметить, что иногда несколько видов подложек используется комплексно. И особенно это актуально для частных домов и квартир, расположенных на первых этажах, так как там нередко существует необходимость дополнительного утепления пола.
Материалы для декоративной облицовки полаДля декоративного покрытия потребуется не только сам ламинат, но и детали для обрамления поверхности пола – плинтуса. Лучше всего выбирать плинтуса из пластика, имеющие внутри пространство в виде короба – кабель-канала, которое может быть использовано для проведения коммуникаций, таких, как электрический или телевизионный кабель.
Особое внимание – выбору качественного ламината!
Такое покрытие, как ламинат, имеет свои особенности и подразделяется по нескольким критериям, о которых тоже нужно сказать несколько слов, так как некоторые из них напрямую влияют на технологию монтажных работ.
Если говорить коротко о критериях, то можно выделить следующие:
Каждая из категорий подразделяется на несколько классов по стойкости к истиранию – об этом говорит вторя цифра в классификации. Практика показывает, что наиболее востребованным среди потребителей для настила в жилых домах становится 32 класс.
При монтаже декоративного покрытия поверх системы «теплого пола», необходимо выбирать ламинат, имеющий повышенную термостойкость – об этом должен подсказать значок на упаковке.
Монтаж ламинированных досок с разными типами замков имеет свои особенности, но как один, так и второй вариант не должны представлять особой сложности, конечно, при правильно подготовленной и тщательно выровненной основе пола.
Принцип соединения панелей ламината, оснащённых замком типа «Click»
Как можно видеть на данном рисунке, соединение панелей, оснащенной системой замков «Click», производится под углом. Особая конфигурация выступов и пазов спроектирована так, что при возвращении досок ламината в одну плоскость, они надежно защелкиваются между собой. Этот тип замков сейчас считается наиболее совершенным, и большинство современных видов ламината, представленных в продаже, имеют именно такой принцип соединения, в том или ином исполнении.
А так «работает» замковое соединение типа «Lock»
Если же выбран ламинат с замком «Lock» (считается уже устаревшим, но все же еще встречается в продаже), соединение происходит при укладке двух панелей строго в одну плоскость. Однако, для соединения придется приложить дополнительные усилия, чтобы стыковка была качественной. Для этого придется панель подбивать резиновым или обычным молотком, через брусок, чтобы ее фигурный шип плотно вошел в паз уже уложенной ранее ламинированной доски.
Соединение досок ламината с замками типа «Lock» потребует приложения дополнительных ударных усилий
Существует еще и ламинат, панели которого соединяются с помощью клея, но используется он нечасто, и в продаже в наше время – практически не встречается.
Если читателя интересуют вопросы, какой из видов ламината лучше подойдет для жилых помещений, как определить его характеристики, на что обратить особое внимание, рекомендуем ему обязательно изучить статью «Как выбрать ламинат для дома» . расположенную на страницах нашем портала.
Инстукция по самостоятельному выполнению работ Подготовка поверхности полаПосле выбора и приобретения всех необходимых материалов, подготовки инструментов, можно переходить к работе. И начать придется с демонтажа старого напольного покрытия, если оно имеется – ламинат на него никогда не стелется.
Демонтаж старого настилаЕсли планируется заменить линолеум на ламинат, то старое покрытие нужно обязательно демонтировать, и для этого существует ряд важных причин.
Ламинатом часто заменяют старый линолеум. Отслужившее покрытие подлежит обязательному удалению
Поэтому, если планируется произвести качественный настил ламината, то демонтаж старого покрытия является обязательным этапом.
Работа проходит в следующем порядке:
Случается и такое – старый линолеум начинает отрываться вместе с отслоившейся стяжкой
Следующим шагом поверхность пола нужно тщательно очистить. Если фрагменты старого клея местами надежно держатся на поверхности, то придётся отбивать их молотком или же перфоратором в режиме долбления, установив на него специальную насадку-долото.
Весь мусор, от крупных кусков до мельчайшей бетонной пыли, тщательно убирается
Крупный мусор сразу же следует складывать в подготовленные мешки и выносить из комнаты. Далее, с пола сметаются более мелкие части строительного мусора, а затем оставшаяся пыль удаляется с помощью пылесоса.
Очень важно хорошо очистить стыки пола и стен, а также углы, так как грунтовочный раствор должен наноситься на абсолютно чистый пол. Если после уборки на полу обнаружатся трещины и сколы, их нужно освободить от пыли, также используя пылесос.
Ремонт поверхности бетонного основанияРемонтные работы бетонного пола нужно производить со знанием дела, так как если просто замазать трещины или провалы цементно-песчаным раствором, он при высыхании может растрескаться и серьезно навредить верхним покрывающим слоям. Поэтому этот процесс следует проводить поэтапно, соблюдая проверенную технологию:
Все щели и трещины разделывается в ширину и глубину
Расширение трещин производится с помощью шлифмашинки с кругом по камню, или перфоратора с подходящими насадками. Работа не слишком приятная, но необходимая для качественного ремонта. После того как трещины будут расширены, их нужно очистить пылесосом и хорошо обработать грунтовочным составом глубокого проникновения. Раствор должен хорошо просохнуть, связав между собой частицы бетона и создав хорошую адгезию с материалом заделки.
Ремонтные сухие смеси поступают в строительные магазины в стандартной расфасовке по 25 кг, но в некоторых торговых точках их продают и на развес.
Один из видов ремонтной сухой смеси для бетонных полов
Смесь, в зависимости от ее количества, замешивается с помощью шпателя или же электрической дрели с насадкой-миксером. Раствор должен получиться однородным и достаточно пластичным, чтобы он легко проник в глубину трещины.
Заделка дефектов поверхности с помощью раствора (слева) и с использованием специальной шпатлевки
При высыхании раствор часто дает усадку, поэтому позже его придется добавить в трещину, сравняв ее с общим уровнем пола. К следующему этапу работ можно переходить только после того, как ремонтная смесь окончательно застынет.
Грунтование бетонного основания полаДалее, вне зависимости от того, чем будет выравниваться пол, его поверхность и нижнюю часть стен необходимо обработать грунтовкой.
Грунтовочный состав наносится с помощью валика, а на труднодоступных участках, например, по углам, придется использовать и кисть. Первый слой грунтовки может полностью впитаться в бетон, поэтому поверхность рекомендовано обрабатывать как минимум два раза.
Грунтование бетонной поверхности – обязательная операция, независимо от того, какая технология выравнивания основания будет применяться в дальнейшем
Второй слой наносится только после полного просыхания первого. Время окончательной просушки раствора указывается производителем на упаковке.
Выравнивание полаВ тех случаях, когда пол имеет неровности всего в 1,5?2 мм на погонный метр, выравнивать его необязательно. Однако, необходимо отметить, что подобная бетонная базовая поверхность – это очень большая редкость, поэтому и стоит рассмотреть процесс приведения ее в порядок.
Допустимые отклонения в ровности поверхности под ламинат. Старое бетонное основание, отвечающее таким требованиям – чрезвычайно редкое явление
Выравнивание очищенного, отремонтированного и относительно ровного пола может быть произведено двумя способами – это самовыравнивающийся наливной состав и настил из фанерных листов. При возможности и желании, поверхность может быть вначале выровнена самовыравнивающимся раствором на основе цемента, а после его просыхания – застелена фанерой, которая одновременно станет утепляющим скрадывающим шумы слоем.
Самовыравнивающийся наливной полИтак, вкратце стоит рассмотреть, что представляет собой процесс заливки самовыравнивающего пола:
В вопросах замешивания состава для самовыравнивающегося пола не приветствуется никакая самодеятельность – все должно быть в точности по инструкции изготовителя
Готовая смесь участками разливается по полу
Распределение смеси по поверхности с использованием игольчатого валика
Несколько дней – и идеально ровная поверхность готова к дальнейшим работам
Использование технологии заливки самовыравнивающегося пола значительно упрощает и ускорят проведение подготовительных работ. Более подробную информацию о типах сухих строительных смесей, смесей, об особенностях их подготовки, заливки и распределения по поверхности, можно узнать из статьи специальной статьи нашего портала «Самовыравнивающийся пол своими руками» .
Выравнивание пола фанерными листамиКак уже говорилось выше, фанеру применяют в том случае, когда поверхность пола нужно не только выровнять, но и создать дополнительный слой утепления.
Бетонный пол для настила ламината можно довести до идеального состояния и настилом фанеры
Однако, этот вариант возможен в тех случаях, когда позволяет высота порога пола, или же если порог будет поднят на нужную высоту вслед за общей поверхностью. Кроме того, под фанерный слой должна быть тоже предусмотрена относительно ровная поверхность. Поэтому листы укладываются на готовый самовыравнивающийся пол или же тогда, когда бетонное основание в комнате подходит по степени ровности для их монтажа.
Фанера может закрепляться на бетонную основу с помощью дюбелей, а также сажаться на клей.
Один из вариантов клея, на которые можно укладывать фанеру
Фанера производится в листах нескольких размеров, но укладывать цельные большие листы на полы не рекомендуется, так как их может «повести». Поэтому, в зависимости от площади комнаты, рекомендовано выбрать фанеру размером 2500?1250 мм. Такие листы можно использовать почти безотходно – делить их ровно надвое, так как оптимальный размер панелей для выравнивания бетонной поверхности составляет 1250?1250 мм.
Если фанера будет приклеиваться, то стяжку рекомендовано, еще раз загрунтовать и просушить. Грунтовка создаст хорошее сцепление клея и поверхности.
Работы проводятся также поэтапно:
Пример предварительного планирования укладки фанерных листов
Раскладка и подгонка листов фанеры перед их окончательной фиксацией
Распределение клея на участок пола под монтаж очередного листа фанеры
Фиксация листов фанеры к полу с помощью дюбелей
Если монтируется фанера, имеющая большую толщину, и листы очень плотно прилегают к поверхности пола, то можно обойтись без дополнительной фиксации.
Фиксация фанеры без клея – только на крепежные детали
В данном варианте фанера настилалась на слой утеплителя – рулонного вспененного полиэтилена
Подложка — это обязательный материал при монтаже ламинированного покрытия. Она те только создает тепло- и звукоизоляцию для пола, но и способствует сохранению ламинированных панелей от перекосов и трения с основой.
Как уже говорилось выше, под это декоративное покрытие может быть применен один из трех видов подложки — вспененный полиэтилен, который является самым доступным по цене материалом, экструзивные пенополистирольные плиты, имеющие среднюю стоимость, и пробковое полотно – самое дорогое из всех материалов подобного предназначения.
Полиэтилен и пенополистирол со временем становятся тоньше, так как имеют свойство сминаться под нагрузками, которые неизбежны при эксплуатации пола. Пробковое же покрытие на протяжении всего эксплуатационного периода не теряет свою форму и своих первоначальных качеств, поэтому вполне оправдывают характерную высокую стоимость. Кроме того, пробка — это натуральный, дышащий и абсолютно экологически чистый материал, в чем и состоит ее главное преимущество перед всеми другими подложками.
Раскатывание по поверхности пола рулона подложки из вспененного полиэтилена
Его настилают так, чтобы торцевые края полотен находили на стены на 50?70 мм. Излишек материала срезается после укладки ламината, сравнивая с поверхностью финишного покрытия, перед установкой плинтусов. Полотна должны быть настелены в том же направлении, как и ламинированные панели по своей длине.
Соединение соседних полотен пенополиэтиленовой подложки скотчем
Соседние листы подложки укладываются встык, и могут быть скреплены между собой с помощью строительного скотча, но некоторые мастера вовсе не скрепляют полотна между собой, настилая их по мере укладки ламината. То есть – настилается одно полотно, на него монтируются ламинированные панели, затем следующий лист подложки так далее.
Неудобство этого материала состоит в том, что он может сдвигаться в сторону, поэтому его можно временно, пока не уложен ламинат, прижать к полу чем-то тяжелым. Другой вариант – фиксация к поверхности с помощью двухстороннего скотча.
В качестве подложки использованы жесткие листы из экструдированного пенополистирола
Склеивание пенополистирольных листов между собой строительным скотчем
Пробковую подложку часто фиксируют на клей, хотя, в принципе, не исключается и «сухая» ее укладка
На пробковую, качественно приклеенную подложку, очень удобно укладывать ламинат, тем более что поверхности этих материалов отлично сочетаются друг с другом.
Укладка ламинатаЕсли в квартире или доме есть комната с точно такими же температурно-влажностными условиями, как и в помещении, где будет монтироваться ламинат, то перед началом подготовительных работ покрытие следует занести в нее. Особенностью этого материала является то, что ему обязательно требуется адаптация в конкретной «атмосфере» будущей эксплуатации, в течение хотя бы 48 часов.
Ламинату необходимо дать хотя бы двое суток для адаптации в условиях помещения, где он будет укладываться
Если же дополнительного помещения нет, то по завершении подготовительных работ ламинат заносится в комнату, где будет осуществляться его монтаж, и оставляется в ней на двое суток. При этом рекомендуется аккуратно снять полиэтиленовую упаковку с пачек.
После этого можно переходить уже непосредственно к монтажу ламинированного покрытия.
Краткое описание выполняемой операции
Панели покрытия укладываются от угла комнаты, при этом между ними и стеной временно устанавливаются клинья для создания компенсационного зазора шириной в 10?15 мм.
Их потребуется два на длинную сторону и один на узкую сторону каждой ламинированной доски.
Вторая доска ламината, имеющая замок системы «Click», соединяется с первой в длину таким образом: ее устанавливают ровно, без сдвига под углом примерно в 20?30?, напротив торцевой стороны первой панели, затем задвигают ее шип в паз лежащей доски и укладывают на поверхность пола.
Замок должен сомкнуться, а панель лечь ровно, без перегиба на стыке в одну или другую сторону.
Не допускается смыкать замок с перекосом, то есть если шип замка не вошел в паз по всей длине соединения.
Это, при приложении силы, запросто может привести к облому замковой части или появлению на ней трещины.
Нельзя защелкивать замок и в том если одна из панелей выступает вперед или назад от линии ряда.
Сдвинуть ее в состыкованном виде не получится, поэтому следующий ряд невозможно будет состыковать с первым.
На этой иллюстрации представлена правильная стыковка ламинированных досок по торцам.
На ней хорошо видно, что длинные стороны двух панелей образуют абсолютно ровные единые линии.
Первый ряд доводится до противоположной стены. Там, как правило, ситуация такая, что последняя доска полностью не помещается в то расстояние, которое осталось между предпоследней доской и стеной. Значит, ее следует отмерить и обрезать.
Для этого ламинированную панель переворачивают нижней стороной вверх, укладывают на пол рядом с предпоследней, и делают отметку для проведения линии раскроя (как показано на рисунке).
При этом, конечно, нужно не забыть установить между ее краем и стеной клин для обеспечения требуемого зазора.
Далее, с помощью угольника по отметке прочерчивается точная перпендикулярная длинному краю линия.
По ней лишняя часть доски отпиливается с помощью ножовки или же электрического лобзика.
Отмеченная и вырезанная часть доска переворачивается лицевой стороной вверх и стыкуется торцом с выложенным первым рядом по описанному выше принципу.
При монтаже ламината с замком «Lock», соседние панели укладываются не под углом, а рядом, в одной плоскости, и стыкуются путем поступательного вхождения «шипа» в «паз».
Для плотной стыковки к противоположной стороне доски прикладывается брус, через который она подбивается молотком. Брус в данном случае необходим для того, чтобы не повредить паз ламинированной доски, в который будет устанавливаться шип следующей панели.
Так как ламинированные доски укладываются по принципу кирпичной кладки, второй ряд должен начинаться с отрезка, которая имеет длину не менее 300 мм.
Для этого можно использовать ту часть панели, что осталась после раскроя, если она, конечно, не окажется короткой.
Второй ряд собирается во всю длину, но окончательно сразу не стыкуется с первым рядом, а только придвигается к нему вплотную.
Когда второй ряд покрытия будет полностью собран, его берут за среднюю его часть и устанавливают под углом в паз первого ряда, затем наклоняют к полу и слегка подбивают рукой.
Перед приведением ряда в горизонтальное положение, нужно обязательно убедиться, что «шипы» всех панелей установлены в пазы первого ряда. Только после этого можно прилагать усилия (ни в коем случае – не чрезмерные), чтобы уложить весь ряд на пол.
Между сомкнувшимися в замках панелями не должно оставаться никаких зазоров.
При монтаже ламината с замками «Lock», в отличие от системы «Click», каждая из панелей устанавливается на своем место и подбивается к предыдущему ряду и ранее установленной доске своего ряда отдельно, собираясь в общее покрытие.
Чтобы плотно состыковать последнюю (а иногда – и предпоследнюю) доску ряда с замками «Lock», там, где стена не дает возможности использовать молоток, применяется специальный инструмент – подбойник.
Как им пользоваться – очень понятно показано на иллюстрации.
Если в комнате стены имеют выступы или ниши, то панели размечаются, и из них вырезается определенная часть, мешающая плотной аккуратной установки доски к стене (естественно, с тем же соблюдением зазора).
Если на отдельных участках не получается состыковать две ламели с замком «Click» в длину из-за недостатка места, то на замковой части с пазом, с помощью стамески, снимается выступающая снизу зубом часть, удерживающая соседнюю доску в нужном положении.
В этом случае замковую часть придется дополнительно зафиксировать с помощью клея ПВА.
На период склеивания рекомендовано сверху стыка установить груз.
Еще одним сложным местом для аккуратной укладки ламината является область вокруг труб отопления, выходящих из пола.
Чтобы произвести оформление этого места пола, для начала нужно на ламинированной доске произвести разметку.
Панель укладывается вплотную к трубам и соседней доске, так, как бы она была расположена в состыкованном виде.
Затем, с помощью строительного угольника на поверхности панели отмечается расположение центров труб. Для этого на ее поверхности под прямым углом прочерчиваются линии (в данном случае – две, так как на примере показаны две трубы, но их может быть и меньше, и больше).
Далее, панель прикладывается к стене (с учетом необходимого зазора), что дает возможность наметить вторую линию, которая потом проводится с помощью угольника.
Пересечения линий и станут центрами отверстий, которое будет необходимо вырезать для пропуска труб.
Следующим шагом в дрель устанавливается сверло-коронка диаметром в 30 мм, и с его помощью в панели вырезаются сквозные отверстия (по количеству труб).
Далее, по перпендикулярной линии от доски лобзиком отрезается часть, которая будет закреплена около стены.
После этого части доски стыкуются с соседней панелью, а между собой склеиваются также с помощью ПВА.
Таким образом, вокруг труб образуются круглые участки, которые нужно обязательно закрыть - и для красоты, и чтобы в них не скапливалась пыль и грязь.
Для маскировки этих отверстий используются специальные фурнитурные элементы из пластика, устанавливаемые вплотную к трубам, аккуратно закрывая просверленные гнезда.
Эти детали тоже лучше всего посадить на клей.
После укладки ламината на большей части площади у противоположной началу работ стены обычно остается расстояние, недостаточное для укладки панели на всю ее ширину.
Придется ее перевернуть, разметить, а затем распилить вдоль, учитывая зазор для клиньев.
Таким же образом размечаются и раскраиваются все доски последнего ряда. Затем они собираются между собой, и потом уже – соединяются с остальным покрытием.
Случается и так, что из-за сложной конфигурации стены собрать и уложить всю полосу последнего ряда будет затруднительно (например, помещение не прямоугольное, или стена, вдоль которой идёт завершение – не криволинейная).
В таких случаях допускается установка панелей по отдельности, а между собой они фиксируются клеем ПВА.
Чтобы стыковка досок между собой прошла беспроблемно, придется с каждого паза стамеской снять часть замка - этот процесс был описан выше.
После того как будут уложены все ламинированные панели, по периметру комнаты удаляются расклинивающие вставки.
Покрытие должно лежать свободно, без упора в какую бы то ни было из стен.
Чтобы стыки в области порога или же ламината с другим напольным покрытием выглядели эстетично, используют специальные стыковочные профили, состоящие из двух частей.
Нижняя часть их часть закрепляется на полу, а верхняя защелкивается в нижней, отлично маскируя зазоры и некрасивые стыки.
Профили производятся разными по высоте, поэтому их можно подобрать для облагораживания соединительных переходов из различных материалов.
Готовое покрытие обрамляется плинтусами.
Очень удобны модели со специальными кронштейнами-креплениями, которые фиксируются на стене на расстоянии друг от друга в 400?500 мм.
На большинстве таких фиксирующих плинтус кронштейнов предусмотрены специальные хомуты для фиксации кабелей. Поэтому, закрепив их на стене, следует сразу же проложить коммуникации, а затем защелкнуть на креплениях плинтус.
Другие, более простые полимерные плинтуса могут иметь внутренний кабель-канал, прикрытый декоративной полосой.
Кронштейны в таких изделиях не нужны – плинтусы крепятся к стене саморезами (дюбелями), затем выполняется прокладка кабелей, а затем все это закрывается полосой-заглушкой.
Плинтусы соединяются на углах комнаты с помощью специальных уголков, поэтому подрезать их под углом в 45 градусов – нет нужды.
Нужно отметить, что производятся внешние и внутренние уголки, а также соединительные элементы для сращивания отдельных частей плинтуса на ровных участках стены. Стартовые торцы плинтусов (например, от дверных проёмов), закрываются заглушками.
Уход за покрытием из ламината – очень прост. Кроме обычной уборки пыли, грязные пятна легко удаляются с его поверхности влажной мягкой тканью или салфеткой.
Но вот мыть такой пол с разливом воды на поверхности - нельзя.
Чтобы не сделать ошибок при покупке, транспортировке и монтаже ламинированного покрытия, следует учитывать некоторые важные нюансы:
Не поддавайтесь на уговоры и на предложения снизить цену – если упаковка побита, то с очень большой долей вероятности ламинированные панели просто не станут стыковаться между собой
Транспортировку и временное складирование приобретенного материала тоже нужно производить очень аккуратно, во избежание повреждений или смятия углов панелей.
Далеко не все типы ламината подходят для тех или иных условий. Так, различие может быть даже по принципу устройства теплого «пола»
Никогда ламинат не стелется на какие бы то ни было ковровые покрытия
Ламинированное покрытие должно быть уложено по «плавающему» принципу — оно никогда и никак не соединяется жестко ни со стенами, ни с поверхностью пола
В завершение необходимо резюмировать, что монтаж ламината хоть и не совсем простой процесс, но все же вполне может быть выполнен самостоятельно. Во многом такая отделочная операция даже увлекательна. Но для того чтобы монтаж ламинированных панелей был качественным, очень важно под такой пол тщательно подготовить основание, не пренебрегая ни одним этапом работ. А в ходе укладки необходимо строго придерживаться всех технологических рекомендаций.
В завершение публикации – видеосюжет с рекомендациями профессионалов по укладке ламинированного покрытия.
Видео: Пошаговая инструкция по укладке ламината – работаем без ошибок