Сравнительный тест лодочных моторов Evinrude, Honda, Mercury, Tohatsu, Yamaha мощностью 30 л

Немецкий журнал BOOTE провел контрольные испытания пяти моделей подвесных лодочных двигателей мощностью 30 л.с. При тестировании были выявлены все сильные и слабые стороны моделей, проходивших проверку.

Конечно, в былые времена отнюдь не все было лучше, но уж точно легче. Прошло совсем немного времени с появления первых подвесных лодочных двигателей, и вот уже появился подвесной мотор мощностью 30 л.с. весивший около 50 кг. Для двухтактного мотора он был довольно легким, однако потреблял достаточно много топлива. Не увидеть или не услышать его было просто невозможно. Уже издалека он давал о себе знать, благодаря клубам дыма и раздражающему шуму. Все это было когда-то. В наше время двухтактные моторы, которые с большим трудом укладывались в нормы токсичности отработанных газов, вытеснены четырехтактными. По сравнению с двухтактными «старичками» четырехтактные гораздо экономнее, тише и намного удобнее. Обратной же стороной «четырехтактной» медали, невзирая на или, скорее, благодаря дорогостоящему клапанному механизму газораспределения и электронно-регулируемой системе впрыска бензина, является снижение приемистости мотора и увеличение его веса.

Как следствие, ни одному из тестируемых 30-сильных моторов (готовых к эксплуатации, заправленных маслом, с установленным гребным винтом) не удается преодолеть весовой барьер в 80 кг. Особенно большим весом характеризуется мотор YAMAHA F30. Его конструкция схожа с конструкцией старшего собрата, который на 10 л.с. мощнее. Вся эта «наследственная масса» составляет ровно 90,4 кг. Хорошо известно, что избыточный вес всем создает проблемы. Так и тяжеловесным тридцаткам нелегко найти «приличную работу». Их рабочее место на четырехметровой надувной лодке захватили более легкие моторы мощностью в 20 и 25 л.с. Благодаря ручному стартеру они легко запускаются, а для румпельной системы управления их эксплуатация более безопасна.

При взвешивании вес ни одного из моторов не оказался ниже 80 кг.

Оснащенные удлиненной ногой, электрозапуском, дистанционным управлением, и тримм-системой моторы Evinrude, Honda, Mercury, Tohatsu и Yamaha, составляющие тестируемый квинтет, предназначены, скорее, для категории «Комфорт», т.е. для спортивных, легких четырехметровых лодок с высотой транца 51 см, с установленными жесткими сиденьями и рулевым управлением.

Стандартное оснащение включает, кроме регулятора газа и переключателя передач, а также систему тримма, позволяющую простым нажатием клавиши поднять или погрузить мотор даже во время езды, систему Quick Stop для моментальной остановки (тросовый аварийный выключатель), топливный бак объемом 25 л с индикатором уровня топлива, гребной винт, выполненный из алюминия, комплект инструментов и инструкцию по эксплуатации на многих языках (в том числе на немецком) с полезными рекомендациями, разъясняющими текстами и иллюстрациями. Все двигатели оснащены система предупредительной сигнализации, которая сообщает при помощи оптического и акустического сигналов о понижении давления масла или о перегреве и автоматически снижает число оборотов при полной загрузке. Неотъемлемые приборы числа оборотов (тахометры) и индикатор тримма установлены на тестируемых моделях без надбавки к цене. Компания Evinrude также включила эти приборы в стандартный комплект поставки.
Поскольку это уже давно стало правилом хорошего тона, бензин на тридцатках уже не подается вместе с воздухом для горения, а впрыскивается при помощи электронно регулируемых инжекторов. Будущее принадлежит системе электронного впрыска топлива EFI (Electronic Fuel Injection) и обещает снижение расхода топлива и выброса вредных веществ в окружающую среду, удобную эксплуатацию и безопасность. Только Honda с ее моделью BF 30 (пока еще) не соответствует этому тренду. В «парламенте» тестируемых моторов этот трехцилиндровик с расположенным сверху распределительным кулачковым валом, двумя гребными винтами и тремя газогенераторами является представителем консервативной партии.

Если для приобретения мотора последнее слово остается только за кошельком, то модель Tohatsu MFS30B – первый претендент. Успех у покупателей в категории «меньше стандартного оборудования – ниже цена» завоевала компания Mercury, которая, по всей вероятности, собирает свой F30 на том же конвейере, что и Tohatsu. Причиной успеха обоих производителей стали в конструктивном отношении практически одинаковые трехцилиндровики объемом 526 куб. см с электронным впрыском бензина. Явные отличия проявляются лишь в лаковом покрытии и дизайне колпака (кожуха) мотора.

Если же речь идет о рабочем объеме, по словам специалистов по моторам «вещи, которую ничем, кроме как рабочим объемом, заменить нельзя», то тогда выбор падает на «приму» класса Yamaha F30 с рабочим объемом 747 куб. см. Тесное родство с F40, который обладает отличающимися от всех электроникой управления и впускным коллектором, имеет также свои преимущества. Кроме всего этого мотор SOHC (с одним распределительным валом и клапанами в головке) с системой электронного впрыска топлива, с полным стандартным оборудованием и пока единственным в своем роде электронным автостопом рекламирует сам себя.

Среди тестируемых моделей газогенератор только на моторе Honda

Номинация «Выдающийся» присуждается мотору Evinrude E30 уже только за его конструктивное исполнение. Бензиновый двухтактовик с электронной системой прямого впрыска это все что угодно, но только не повседневность. Преимущества своей E-TEC-технологии компания Evinrude видит в первую очередь в том, что моторы, отличающиеся от других двухтактовиков, экономичны, чисты, бесшумны и обладают небольшим весом. Возможно, это именно электронный менеджмент мотора, который заставляет работать моторы с послойным сгоранием, специальными свечами зажигания и инжекторами и оптимизирует автоматическую подачу масла на коленчатый вал и поршни. Масло добавляется в горючее только в том количестве, которое действительно необходимо. В пользу Evinrude говорят также низкие затраты и незначительные усилия, связанные с техническим обслуживанием. Все моторы E-TEC не нуждаются в техническом обслуживании в течение первых трех лет или первых 300 часов эксплуатации. Подготовка мотора к зимним условиям упрощена – мотор выполняет ее сам. Для активизации функции автоматической консервации мотору необходим лишь сигнал, который подается поворотом ключа зажигания. Контроль клапанного зазора, замена масла и масляных фильтров, столь необходимые через регулярные промежутки времени для всех четырехтактников, неведомы владельцам моторов E-TEC. В утешение кружку любителей четырехтактников остается то, что так называемые работы по техническому обслуживанию проводятся на всех тестируемых моторах без приложения особых усилий и, само собой разумеется, что электронное управление этих моторов обеспечивает впрыск и поджигание точно рассчитанного количества топлива в оптимальный момент времени.

Проблемы могут возникнуть лишь с защитой чувствительных деталей системы впрыска от попадания грязи и воды. Устанавливаемые производителями прямо на моторы топливные фильтры слишком малы и поэтому выполняют всего лишь функцию алиби. Поэтому фильтр предварительной очистки, устанавливаемый во время монтажа на лодку, следовало бы отнести к стандартной, а не как это принято на практике к дополнительной комплектации. Что же касается защиты от гальванической коррозии, то здесь нет повода для жалоб. Практично размещенные, достаточно больших размеров аноды протекторной защиты присутствуют на всех моделях.

При выборе лодки для проведения контрольных испытаний не нужно было приносить в жертву ни моторы, ни экипаж испытателей. Вес надувной лодки Futura Mark 2 производителя Zodiac длиной 4,10 м (контрольные испытания лодки были описаны в журнале BOOTE 9/09) без мотора не превышает 100 кг. Сама же лодка в качестве тестового образца со стендом управления и креслом пилота предлагает приятный комфорт.

Постоянным читателям журнала BOOTE известно: во избежание опротестования результатов установка моторов, подбор и регулировка гребных винтов при проведении подобных контрольных испытаний осуществляется инженерами-техниками производителя. Следует также подчеркнуть, что(почти)все монтажники устанавливают крепежные болты в третье отверстие консоли. При этом днище лодки и антикавитационная плита образуют одну линию, т.е. расположены параллельно. Производитель Honda из-за большей длины ноги мотора отдает предпочтение другому монтажному отверстию, сохраняя, однако, такую же монтажную высоту.

Результат: все моторы триммируются вверх без вентиляции гребного винта и управляемы на узких поворотах.

В номинации «Комфортность работы мотора» четырехтактники единогласно получили высшую оценку. Они запускаются даже в холодном состоянии после нескольких оборотов коленчатого вала, частота оборотов мотора сразу же стабилизируется и уже в горячем состоянии они спонтанно реагируют на каждое движение дроссельного рычага. Вибрация, дым и раздражающий шум от работы мотора – отсутствуют.
Сильные стороны двухтактника проявились, как того и следовало ожидать, при ускорении (с 0 до 35 км/ч), при этом только мотору YAMAHA удалось не отстать. Вы еще помните философию рабочего объема? Honda удалось обогнать Mercury и Tohatsu еще на пути к пьедесталу.

Если кто-то полагает, что больший диаметр гребного винта мотора Mercury – лучший выбор, он заблуждается. Tohatsu не только быстрее, но и экономнее, чем идентичная в конструктивном отношении конкурентная модель из США.

То, что двухтактник Evinrude завоевывает «Голубую ленту», стало уже традицией. Со скоростью 45,8 км/ч он вырвался вперед, указав Honda и Tohatsu их места. В хвосте, на удивление, оказался тяжеловесный мотор Yamaha. Большой рабочий объем, как оказалось, не является панацеей.

Наилучшую программу экономия топлива во время поездки предлагают Evinrude и Honda. Двухтактник и карбюраторный мотор вырываются вперед и обгоняют современнейшие моторы с системой электронного впрыска топлива EFI. Кто бы мог подумать? Наибольший расход топлива на глиссерном ходу был отмечен у моторов Mercury и Yamaha.

Вывод: победу одерживает комбинация качеств. Tohatsu MFS30B выходит победителем в контрольных испытаниях. Мотор с оптимальным соотношением «цена – качество» с небольшой массой не позволяет себе во время испытаний каких-либо промахов и срывов. Если бы цена не находилась по ту сторону «добра и зла», сильнейшую конкуренцию этому мотору составил бы мотор Honda. И все это, не взирая или же из-за его испытанной техники карбюратора, покоряющейся любому механику даже без специализированного инструмента. Е-ТЕС-мотор Evinrude также оправдывает себя хорошими тестовыми результатами. Оборудованный по последнему слову техники великан Yamaha пытается справиться со своей большой массой, недорогой Mercury занимает, не медля, место посерединке.

Компания Винты ДВ - Винты для моторов Evinrude

В этом разделе представлены алюминиевые и стальные гребные винты Turning Point, оснащенные сменной втулкой и предназначенные для установки на лодочные моторы Evinrude / Johnson мощностью от 8 л.с.

Выбрав необходимый раздел с указанием типа, мощности и года выпуска своего подвесного мотора, Вы увидите втулки и список лопастей различного диаметра и шага. Каждая из них подходит для Вашей модели лодочного мотора Evinrude / Johnson.

Разборная конструкция такого гребного винта позволяет при ударе о подводный объект, сохранив вал и другие дорогостоящие части лодочного мотора, быстро заменить поврежденный элемент – втулку или лопасти.

С другой стороны, достаточно приобрести одну втулку и легко сменяемые «лопастные насадки» различного диаметра и шага и получить в свое распоряжение как скоростной, так и грузовой винты.

В случае, если при выборе гребного винта у Вас возникают сложности, то, указав модель и год выпуска своего лодочного мотора, например, Johnson 9,9 л.с. – 4-х тактный (2008 год выпуска), Вы можете отправить запрос нашему менеджеру по e-mail ( Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ).

Правильно подобранный лодочный винт позволяет двигателю развивать паспортные обороты (см. инструкцию по эксплуатации) на полностью открытом дросселе.

Алюминиевые винты Evinrude / Johnson 8-15 л.с.

Здесь представлены гребные винты для моторов Evinrude / Johnson - 2-х тактные: 9,9 л.с. / 15 л.с. (год выпуска '74 и новее), 4-х тактные: 8 л.с. ('96 и новее) / 9,9 л.с. / 15 л.с. ('95 - '01) со съемной втулкой для установки на гребной вал с 13 шлицами.

Алюминиевые винты Evinrude / Johnson 9.9-15 л.с.

Представленные в этом разделе винты оснащены обтекателем специальной конструкции, устраняющим вентиляцию, и съемной втулкой для установки на гребной вал с 10 шлицами моторов Evinrude / Johnson - 4-х тактные: 9,9 л.с. / 15 л.с. (год выпуска '02 и новее).

Оригинальная форма кромок винтов для Evinrude / Johnson 2-х тактные: 20 л.с. 25 л.с. ('84 и новее) / 25 л.с. Сommercial ('93 и новее) / 30 л.с. ('84 и новее) / 35 л.с. ('76 и новее) с гребным валом на 14 шлицов позволяет существенно увеличить тягу винта.

Представленные в этом разделе гребные винты имеют сверхтонкие, идеально обработанные профили лопастей и предназначены для установки на лодочные моторы Evinrude / Johnson - 4-х тактные: 25 л.с. / 30 л.с.. оснащенными гребным валом с 10 шлицами.

В этом разделе представлены гребные винты различного диаметра и шага для четырехтактных подвесных моторов Evinrude / Johnson DF40 / DF50 (все года выпуска) и универсальная съемная втулка, предназначенная для установки на гребной вал с 13 шлицами.

Лодочные винты для подвесных моторов Evinrude / Johnson - 2-х цилиндровые: 40 / 48 / 50 л.с. (1975 - 2005) / 55 л.с. (1976-79) / 60 / 65 л.с. (1980-85), 3-х цилиндровые: 75 л.с. (1975-85) / Sprint & Formula E. снабженных гребным валом с 13 шлицами.

Лодочные винты для подвесных моторов Evenrude / Johnson - 2-х цил. 50 (71-74 гг.) / 45-55 л.с. 3-х цил. 55-75 / 65 л.с. 4-х цил. 75-115 / 120 (86-94 гг.) / 125 / 135 (73-76 гг.) / 140 л.с. (77-94 гг.), 4-х такт. DF60 / DF70 / V4 Sea Drive 1.6L и 1.8L / E-TEC: 40-75 / 90-115 л.с. с гребным валом на 13 шлицов.

Лодочные винты Patriot для установки на моторы Evenrude / Johnson - 4-х тактные: DF90 - DF115 с гребным валом на 15 шлицов обеспечивают катеру наибольшую скорость, отличную динамику при старте с места и надежную управляемость на полных оборотах мотора.

Не правильная эксплуатация лодочного мотора

bigrubl 04-02-2016 17:03

Мужщины. многие стали владельцами лодочных моторов иностранного производства - ибо отечественные производители почти умерли. Приобретая мотор в первую очередь конечно мысль " Эх прокачусь. ". но проходит время. стареем мы и стареют моторы. Запчасти к нам не продаются. а к моторам иногда да. иногда нет. В советские времена к продаваемому изделию ВСЕГДА прилагалась инструкция по эксплуатации в которой русскими буквами были прописаны адреса сервисов в областных городах и параметры подлежащие контролю в процессе эксплуатации ( пресловутый зазор в клапанах Жигулей и т.д. - пример ). Сейчас всё изменилось - ни каких инструкций. запчастей - только в сервис. Там тебя поимеют материально. собственно на это и было нацелено - возбудить у потребителя купить НОВОЕ. Этот тренд в нашей стране ЗАКОНЧИЛСЯ - большинству покупать не на что. Поэтому - предложение. В этой ветке форума делится хитростями ремонта своих лошадей. Регулировочные параметры. адресами где есть запчасти и т.д. Идея в том. чтобы помочь жителям отдалённым територий РФ - где нет сервиса. а скажем мобильный интернет уже дошёл.

Strelezz 04-02-2016 17:25

quote: Изначально написано bigrubl:
Мужщины. многие стали владельцами лодочных моторов иностранного производства - ибо отечественные производители почти умерли. Приобретая мотор в первую очередь конечно мысль " Эх прокачусь. ". но проходит время. стареем мы и стареют моторы. Запчасти к нам не продаются. а к моторам иногда да. иногда нет. В советские времена к продаваемому изделию ВСЕГДА прилагалась инструкция по эксплуатации в которой русскими буквами были прописаны адреса сервисов в областных городах и параметры подлежащие контролю в процессе эксплуатации ( пресловутый зазор в клапанах Жигулей и т.д. - пример ). Сейчас всё изменилось - ни каких инструкций. запчастей - только в сервис. Там тебя поимеют материально. собственно на это и было нацелено - возбудить у потребителя купить НОВОЕ. Этот тренд в нашей стране ЗАКОНЧИЛСЯ - большинству покупать не на что. Поэтому - предложение. В этой ветке форума делится хитростями ремонта своих лошадей. Регулировочные параметры. адресами где есть запчасти и т.д. Идея в том. чтобы помочь жителям отдалённым територий РФ - где нет сервиса. а скажем мобильный интернет уже дошёл.

Есть мастер с 20-ти летним опытом ремонта лодочных моторов. При наличии скайпа может грамотно консультировать. Но как известно, время - деньги …

bigrubl 04-02-2016 17:34

quote: Есть мастер с 20-ти летним опытом ремонта лодочных моторов. При наличии скайпа может грамотно консультировать. Но как известно, время - деньги :
Спасибо за отклик. но мысль о другом - чукча в чуме читает с 10 раза с чьей то помощью понимает и дальше по алгоритму - так эксплуатировали советские моторы. Разбираю новую Хонду - снимаю параметры - зазоры в клапанах. компрессия и т.д.
Я с этим столкнулся. когда не было интернета - восстанавливал мотор Стрела 1954г 2Т - помучился изрядно. но работает до сих пор - иногда вывожу на прогулку. Нашлись замены и кольцам и сальникам и системе зажигания.

bigrubl 04-02-2016 19:56

В копилочку знаний первая монетка моя. Как обкатывать новый мотор. Ни в коем случае ни на макмимальных или минимальных оборотах. Обкатка - это приработка деталей, снятие микронеровностей с поверхностей сопряжения и вхождение в КРЕПОСТЬ. Для 2 тактных это жирная смесь 1\20 для 4 тактных - обороты НЕ МЕНЕЕ 2000. Почему так. На маломерках нет маслянного насоса и при малых оборотах происходит маслянное голодание в паре цилиндр поршень ( за исключением хонды )
Обкатка - БЕЗ НАГРУЗКИ - редуктор обкатывать будем позже. Для 2 тактов малые обороты обкатки вообще губительны - слишком мало масла в топливной смеси давление в цилиндре слабо прижимает кольца к стенкам. слишком высокие обороты пережгут кольца т.к. не приработанные пары трения создают высокую температуру
Обкатка подвесного лодочного мотора (время обкатки 10 часов)
1) Первые 10 минут. Откройте подсос, заведите и прогрейте двигатель на холостом ходу или в режиме минимального газа. Запускайте мотор на самой малой скорости или на нейтральной скорости.

2) Последующие 50 минут. Мотор должен работать пол газа (в среднем около 3000 об/мин)на нейтрали. Время от времени меняйте число оборотов двигателя в сторону уменьшения

3) 2й час обкатки на нейтрали. Дайте мотору поработать при полном газе не более 5 минут, затем уменьшите до ? газа (4000 об/мин). Время от времени меняйте число оборотов по следующей схеме: 1 минута на полном газу, затем сбрасываем до ? газа (или меньше) и даем поработать еще 10 минут. для того чтобы двигатель остыл.

4) 3й - 10й час обкатки на лодке НЕ в бочке ( в бочке нагрузка на поршневую выше ) с винтом гребным минимально доступного шага и не гружёной. Давайте мотору поработать на полном газу не более 5 минут, затем сбрасывайте газ и давайте двигателю остыть.

5) После обкатки можно заливать обычную смесь горючего и эксплуатировать мотор в нормальном режиме.
\
Особенности Четырехтактных винтовых лодочных моторов
Запуск и отключение, а также обкатка проходят в том же режиме, что и у двухтактных двигателей.

очень важный период жизни мотора.

bigrubl 05-02-2016 12:06

kvr 05-02-2016 14:23

Ну чтож, мявкну и про свой опыт.
Был у меня 4т Тоха 5ти сильный. не желал моторчик ехать(а точнее везти) никак. Не зависимо от загрузки лодки, опущены или подняты транцевые колеса и даже поднят ли якорь - максимальная скорость всегда была постоянна - 7-8км/ч. Проблема была устранена достаточно легко когда разобрался - из-за длинной рубашки тросика подсоса заслонка не открывалась полностью и этим душила мотор. Подрезал длину рубашки тросика, заслонка стала открываться полностью и моторчик побежал.
Потом он был "проапгрейджен" до 6ти сил.
А потом друзья умудрились завязать винт в узел и покрошить шестерни редуктора в труху. Ремонтировал сам. Совет всем самостоятельным ремонтникам такой - не кидайтесь покупать все запчасти в одном первом попавшемся магазине. Хорошенько помониторя предварительно интернет можно неплохо сэкономить. Некоторые запчасти дешевле покупать тут в России, а некоторые у буржуев причем разница в цене может быть в 2-3 раза легко, как в ту, так и в другую сторону. Из буржуйских порекомендую boats.net и всем известный ebay.com Маленький нюанс - политика моторов меркури - из буржундии ничего не слать за границу. Но меркури=тохацу=ниссан марин, поэтому почти все запчасти для мерков можно купить как запчасти для тохи или ниссана. В чем легко убедиться на том же ботснете зайдя в каталог любого мотора и шелкнув по интересуемой запчасти увидеть список куда она ставилась.

bigrubl 05-02-2016 15:32

Решил все таки попробовать заменить винт,заказал в 100 размерах от Suzuki DF4; DF5; DF6;-3x7 1/2x7R,винт идет без втулки так что втулку пришлось заказывать отдельно также у них, код втулки 58120-98600,Внутренний диаметр 12 мм как у нас на валу,дорабатывать ничего не пришлось все встало как родное http://vodnik.1000size.ru/cart

BiM-42 05-02-2016 16:34

Господа, не занимайтесь ерундой! На этом сайте профильным является оружие, здесь вы найдете по нему практически все. По вопросам водномоторной технике тоже надо идти на профильный форум. Например на форуме мотолодка есть форумчанин Kira, у него есть мануалы практически на все находящиеся сейчас в эксплуатации моторы. Кто ищет, тот найдет!??

bigrubl 05-02-2016 17:00

quote: Господа, не занимайтесь ерундой! На этом сайте профильным является оружие, здесь вы найдете по нему практически все. По вопросам водномоторной технике тоже надо идти на профильный форум. Например на форуме мотолодка есть форумчанин Kira, у него есть мануалы практически на все находящиеся сейчас в эксплуатации моторы. Кто ищет, тот найдет!??

Спасибо за совет - он тоже в копилочку, но не все рыбаки охотники фанаты моторов и вряд ли полезут на специализированный форум мореманов с не понятной терминологией.
Форум - место общения людей объединённых общим увлечением и не факт. что можно найти помошь именно у узких специалистов - не понимающих твои задачи. Это как в больнице - пока постявят диагноз помрёшь от узких спецов - и никто не в ответе - не к тому доктору пришёл - надо было к другому.
Исходя из вашей логики - надо посещать форумы по снегоходам. квадрациклам и чему нибудь ещё на других сайтах. Смысл в этом есть - если понтно. что искать. Данная ветка форума GUNS - помочь определится и поделится с такими же. кто в затруднении

Виталий05 05-02-2016 20:12

Внесу свои 5 копеек.
Обкатка мотора 2 такта не менее 10 часов на смеси 1:25. то есть 1 литр масла на 25 бензина.Обкатка должна проходить НА ЛОДКЕ согласно мануала который прописан.На деле же нежелательно до окончания обкатки давать полный газ на продолжительное время.Не более 2-3 минут после не менее 5 часов работы плм.
После окончания обкатки перейти на обычную смесь 1:50 и сменить масло в редукторе мотора.На всех плм заливается через нижнее отверстие пока не потечет с верхнего.
По запчастям и электрике можете обращатся,Помогу до 40 л.с.на ямахи и их клоны.
С Уважением.

кимряк 05-02-2016 20:22

По личному опыту обкатки пары двухтактных моторов японского производства добавлю что нормально притираются они где-то после 50 моточасов.Выражается это в уменьшении вибраций,более ровной работе и незначительным приростом мощности

Филипок 05-02-2016 21:15

quote: Originally posted by bigrubl:

не все рыбаки охотники фанаты моторов и вряд ли полезут на специализированный форум мореманов с не понятной терминологией.


Плюсану, главное шлаком тему не закидать и если наберется информации на шапку, то понятно простому пользователю ее изложить.
Удачи.

bigrubl 05-02-2016 23:50

bigrubl 05-02-2016 23:53

Филипок 03-03-2016 14:41

Приятель купил мотор по осени, откатал 4 часа, после обкатки т.е. 10 часов работы по мануалу замена масла в редукторе, лучше масло перед сезоном заменить или выкатать положенные 10 часов?
Мотор хранится в тепле, в вертикальном положении, если это важно

Lavender 03-03-2016 21:39

Лучше заменить, а после 10 часов можно не менять. Основная выработка идёт в первые часы.

А, вообще, масло-то копейки стоит, специальное лодочное покупать не нужно, вполне достаточно купить какой-нибудь подходящий по вязкости Лукойл GL-4 или GL-5. Литруха стоит около 100 рублей, и этого на несколько раз хватит. Так что можно и сейчас сменить, и после 10 часов.

bigrubl 03-03-2016 23:40

quote: Приятель купил мотор по осени, откатал 4 часа, после обкатки т.е. 10 часов работы по мануалу замена масла в редукторе, лучше масло перед сезоном заменить или выкатать положенные 10 часов?
Мотор хранится в тепле, в вертикальном положении, если это важно

quote: Лучше заменить, а после 10 часов можно не менять. Основная выработка идёт в первые часы.
А, вообще, масло-то копейки стоит, специальное лодочное покупать не нужно, вполне достаточно купить какой-нибудь подходящий по вязкоети Лукойл GL-4 или GL-5. Литруха стоит около 100 рублей, и этого на несколько раз хватит. Так что можно и сейчас сменить, и после 10 часов.

Масло - расходный материал. В 2 тактах сколько его горит за сезон. Не надо быть мотом. но ещё хуже жмотом. Экскурс - сколько вы знаете знакомых с мотоциклами двухтактными на спидометре которых до ремонта 100 000км. Что обычный пробег для жигуля.

Филипок 04-03-2016 07:36

ЧебурашкО 13-03-2016 02:53

Кто-бы что не говорил,а мне всё равно стрёмно лить не то масло в мотор.
В новые иномарки,тоже ведь можно минералку лукойловскую заливать,страшного с ними тоже ничего не должно случиться.Вроде как.Но вот надо-ли.

Филипок 13-03-2016 16:45

в новые иномарки вообще минералку не стоил лить, ни лукойл, ни какой другой.

bigrubl 13-03-2016 19:22

quote: в новые иномарки вообще минералку не стоил лить, ни лукойл, ни какой другой.

Тут дело не в минералке или не минералке. а в соответствии стандарту SAI. Контрафакт - это контрафакт. Покупайте масла в КРУПНЫХ центрах - им бодяжить себе дороже.

jetro 17-03-2016 11:45

quote: Originally posted by bigrubl:

Масло - расходный материал. В 2 тактах сколько его горит за сезон. Не надо быть мотом. но ещё хуже жмотом. Экскурс - сколько вы знаете знакомых с мотоциклами двухтактными на спидометре которых до ремонта 100 000км


Ну с мотами сравнивать тут конешно не корректно..практичски на всех современных 2т мотомоторах, ресурс до замены поршня 40-50 часов, а иногда и того меньше, эт смотря как ипашить Там да, на масле сильно не поэкономишь..обороты и степень форсировки высокие, масла нужны спесфические. И экономия вылезет боком, то есть клином На ПЛМ же,нагруженность мотора и литровая мощность вразы меньше,только обкатка по мануалу 10ч, а замена поршня вообще не регламентирована, те шпг расшитана на весь срок эксплуатации. При таких условиях вполне можно применять масла попроще, главное шоб масло: а)не подделка, б)имело допуск АПИ или ЖАСО. Про редуктор, так вообще, любое трансмиссионное масло за глаза перекроет все потребности смазки лодочного редуктора.
quote: Originally posted by ЧебурашкО:

Кто-бы что не говорил,а мне всё равно стрёмно лить не то масло в мотор.


quote: Originally posted by Филипок:

в новые иномарки вообще минералку не стоил лить, ни лукойл, ни какой другой.

Ну в магазинах бытовой техники продают красивые бутылочки, с красивой и завораживающей надписью "деионизированная вода для утюгов" и не менее завораживающей ценой И домохозяйки старательно стоят в очередь, за этой штукой, потому што так надо, ведь это специальная вода для утюгов. Та же самая деионизированная вода, в простанародье дистилированная, продается в любом хоз.маге или автомаге за 15руп литр. Я это к тому, што любое масло(не контрфактное), имеет допуск, и если этот допуск и диапазон вязкости соответствует требованиям производителя, то не важно минералка это или синтетика, иномарка или нет.

bigrubl 17-03-2016 15:37

quote: Про редуктор, так вообще, любое трансмиссионное масло за глаза перекроет все потребности смазки лодочного редуктора.
quote: Я это к тому, што любое масло(не контрфактное), имеет допуск, и если этот допуск и диапазон вязкости соответствует требованиям производителя, то не важно минералка это или синтетика, иномарка или нет.

1.
Если следить и часто менять - подойдёт любая трансмисиионка от авто. Трансмиссионное масло - плохо смешивается с водой даже минеральное. но видел на Ю Туб эксперимент - залили в миксер трансмиссионку для лодочного с водой - она не превратилась в эмульсию -после остановки расслоилась. а авто масло - эмульсия. Правда в этом тоже есть удобство - сразу можно понять. что есть не герметичность.
2. Вот с этим не соглашусь - сальники можно запросто растворить минералкой - если мотор расчитан на синтетику и наоборот - толко опыт покажет.

bigrubl 17-03-2016 15:55

bigrubl 17-03-2016 16:16

quote: Я это к тому, што любое масло(не контрфактное), имеет допуск, и если этот допуск и диапазон вязкости соответствует требованиям производителя, то не важно минералка это или синтетика, иномарка или нет.

иногда лучше жевать чем говорить - реклама про Суворова. Двигатели имеют такой параметр - ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА, то. что в одних горит в других КАМЕНЕЕТ.

bigrubl 17-03-2016 16:29

Действительно М8 или М20 - чистого минерального масла ныне - днём с огнём не сыскать. Плохонькая замена Индустриальное 20. 40 - на заводах используются для приготовления СОЖ Смазывающе ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ - там минералки 70-80 %. ДЛЯ 2Т - масло - это КРИТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ- угробить мотор можно за одну поездку.

bigrubl 17-03-2016 16:42

jetro 18-03-2016 09:58

quote: Originally posted by bigrubl:

иногда лучше жевать чем говорить - реклама про Суворова.


Несомнено особенно, вот после таких перлов..лучше жевать
quote: Originally posted by bigrubl:

сальники можно запросто растворить минералкой - если мотор расчитан на синтетику и наоборот

чето более дилетантское, придумать вряд ли получится

jetro 18-03-2016 12:31

quote: Originally posted by bigrubl:

ДЛЯ 2Т - масло - это КРИТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ- угробить мотор можно за одну поездку.

С твоей стороны была неудачная попытка сравнения 2т мото моторов и 2т ПЛМ, в связи с этим и было написАно, что мото моторы более нагружены, как по оборотам, так по литровой мощности и температуре. Вот например масло которое в режиме гонки или экстремальной эксплуатации обеспечивает нормальную работу 2т мотомотора

http://motul78.ru/catalog/dvig. oad-racing.html
http://motul78.ru/catalog/dvig. e-off-road.html
почему в режиме гонки, так все просто, в наше время в мото, 2тактники остались только в спорте. Не выпускают ужо давнымдавно,где-то с середины 2000, 2 тактников для гражданского использования, из-за экологии и гринписовьцев. Остался только спорт, да и то не все производители.

Лодочный мотор менее нагружен, поэтому для него вполне подойдет например вот такое масло
http://motul78.ru/catalog/podvesnye/outboard-2t.html
потому как, ну нет особого смысла, ниподеньгам, нипоусловиям эксплуатации лить в ПЛМ масло предназначенное для более экстремальных условий. Об этом и был пост, смысл которого ты нипонял в силу отсутствия знаний по этой теме, что сравнивать мото и ПЛМ некоретно. Только и всего

bigrubl 18-03-2016 12:56

bigrubl 18-03-2016 13:32

quote: чето более дилетантское, придумать вряд ли получится
https://www.avtobeginner.ru/ar. -synthetic.html
А как всё-таки правильно перевести авто с минерального масла на синтетическое?

Минеральное масло
Это далеко не такое легкое дело, как кажется вначале. Если автомобильный двигатель уже ездил на минеральном масле, то на роторно-поршневой группе повсюду образуются особые масляные слои, масло как бы 'намывается'. А вот синтетическое масло работает совершенно по противоположному принципу, т.е. синтетическое масло не образует слоя, а наоборот, эти все отложения смывает, и потом масло хлещет из всех прокладок и сальников. Чтобы не столкнуться с этим, нужно научиться правильно переходить с минерального масла на синтетическое.
Переход на 'синтетику'
Самое важное - заменить масло. Просто слить минеральное масло - не выход. Нельзя вылить старое масло и тут же залить новое синтетическое или даже полусинтетическое. В двигателе в масляных каналах после слива всё равно останется немного старого масла, которое при смешивании с новым синтетическим может дать неожиданную реакцию: появится пена, которая заблокирует все масляные каналы в двигателе. Тогда двигатель придется перебрать, а это очень затратно.

Масло нужно менять по следующей схеме: сначала сливается старое минеральное масло и полностью смывается, затем заливается автомобильный специальный шампунь, предназначенный специально для двигателя и именно для смывки - он поможет удалить старое минеральное масло без остатка. Помните, это очень важно. Ведь если масло останется в двигателе, при заливании 'синтетики' он может вскипеть и из-за недостатка смазки прекратить работу. А еще более существенным и дорогостоящим может стать капитальный ремонт двигателя. Затем шампунь сливают, и только после этого заливается новое синтетическое масло.
Маслосъемные колпачки и сальники
Сальники и маслосъемные колпачки также являются важным элементом при замене масла.

В первую очередь обратите внимание на сальники и маслосъемные колпачки. Если они изготовлены из нитритной обычной резины, которая подвержена воздействию синтетического масла, это будет значить только одно - от синтетического масла они станут мягкими, размоются и образуются отверстия, из которых будет сочиться дорогое синтетическое масло.

Во избежание протечек масла под капотом все старые маслосъемные колпачки и сальники нужно поменять на новые из фторкаучука или акрилового каучука. Но если масло продолжает так же хлестать изо всех прокладок и сальников, проверьте давление газа в картере. При высоком давлении установка новых сальников и маслосъемных колпачков из акрила, которые устанавливаются на коленвал и распределительный вал, не поможет - высокое давление будет выдавливать масло через сальники и литься изо всех щелей. Это грозит капитальным ремонтом двигателя, а уже только потом можно будет сменить масло.

jetro 18-03-2016 14:05

quote: Originally posted by bigrubl:

bigrubl


Ты чего? Эт на полном серьезе? Привел такую цензура в качестве аргумента..я пас, такую чуш комментировать

bigrubl 18-03-2016 15:33

quote: Ты чего? Эт на полном серьезе? Привел такую цензура в качестве аргумента..я пас, такую чуш комментировать Спасибо. Комменты от человека для которого резина - огромное понятие объединяющее сальники, презервативы. галоши. покрышки в одно целое - не очень ценны.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фторкаучуки http://www.xumuk.ru/encyklopedia/91.html

bigrubl 18-03-2016 19:16

paran01c 20-03-2016 10:30

Про специальный шампунь вааще доставило.

Филипок 20-03-2016 10:47

quote: Изначально написано paran01c:
Про специальный шампунь вааще доставило.
Раньше продавались "промывочные маслА", возможно они имелись ввиду.

Виталий05 20-03-2016 16:50

quote: Изначально написано bigrubl:
https://www.avtobeginner.ru/ar. -synthetic.html
А как всё-таки правильно перевести авто с минерального масла на синтетическое?

Минеральное масло
Это далеко не такое легкое дело, как кажется вначале. Если автомобильный двигатель уже ездил на минеральном масле, то на роторно-поршневой группе повсюду образуются особые масляные слои, масло как бы 'намывается'. А вот синтетическое масло работает совершенно по противоположному принципу, т.е. синтетическое масло не образует слоя, а наоборот, эти все отложения смывает, и потом масло хлещет из всех прокладок и сальников. Чтобы не столкнуться с этим, нужно научиться правильно переходить с минерального масла на синтетическое.
Переход на 'синтетику'
Самое важное - заменить масло. Просто слить минеральное масло - не выход. Нельзя вылить старое масло и тут же залить новое синтетическое или даже полусинтетическое. В двигателе в масляных каналах после слива всё равно останется немного старого масла, которое при смешивании с новым синтетическим может дать неожиданную реакцию: появится пена, которая заблокирует все масляные каналы в двигателе. Тогда двигатель придется перебрать, а это очень затратно.

Масло нужно менять по следующей схеме: сначала сливается старое минеральное масло и полностью смывается, затем заливается автомобильный специальный шампунь, предназначенный специально для двигателя и именно для смывки - он поможет удалить старое минеральное масло без остатка. Помните, это очень важно. Ведь если масло останется в двигателе, при заливании 'синтетики' он может вскипеть и из-за недостатка смазки прекратить работу. А еще более существенным и дорогостоящим может стать капитальный ремонт двигателя. Затем шампунь сливают, и только после этого заливается новое синтетическое масло.
Маслосъемные колпачки и сальники
Сальники и маслосъемные колпачки также являются важным элементом при замене масла.

В первую очередь обратите внимание на сальники и маслосъемные колпачки. Если они изготовлены из нитритной обычной резины, которая подвержена воздействию синтетического масла, это будет значить только одно - от синтетического масла они станут мягкими, размоются и образуются отверстия, из которых будет сочиться дорогое синтетическое масло.

Во избежание протечек масла под капотом все старые маслосъемные колпачки и сальники нужно поменять на новые из фторкаучука или акрилового каучука. Но если масло продолжает так же хлестать изо всех прокладок и сальников, проверьте давление газа в картере. При высоком давлении установка новых сальников и маслосъемных колпачков из акрила, которые устанавливаются на коленвал и распределительный вал, не поможет - высокое давление будет выдавливать масло через сальники и литься изо всех щелей. Это грозит капитальным ремонтом двигателя, а уже только потом можно будет сменить масло.

Во блин ,а я и не знал.

bigrubl 20-03-2016 18:42

quote: Во блин ,а я и не знал.

Ну то. что не все сальники держат синтетику - проверенный ФАКТ. Про пену и закупорку каналов - лажа. Если масло вспенится - просто не будет качать маслонасос предназначенный для перекачки жидности т.е будет маслянное голодание. Думаю. что от тех остатков старого масла такого произойти не может - слишком мал его объём. Синтетика жиденькая и старенький маслонасос с зазорами просто не обеспечит нужного давления.

jetro 21-03-2016 07:48

quote: Originally posted by bigrubl:

Ну то. что не все сальники держат синтетику - проверенный ФАКТ


quote: Originally posted by bigrubl:

Синтетика жиденькая и старенький маслонасос с зазорами просто не обеспечит нужного давления.


Может все ж не писать очевидную ерунду Синтетика жиденькая, сальники не держат Жидкость/не жидкость масла определяется параметром который называется кинематическая вязкость, и она не зависит от основы из которой сделано масло. Есть синтетическое масло, например, с вязкостью 5W60 оно как жидкое или ужо нижидкое Сальники будут держать?

пысы: Сальнику вобще по, жидкое/не жидкое, это механическое уплотнение. Он либо работает, или как говорят "держит". Либо не работает, потому что изношен и тогда не держит.

Maksim V 21-03-2016 08:43

quote: [/B]
Ну с мотами сравнивать тут конешно не корректно..практичски на всех современных 2т мотомоторах, ресурс до замены поршня 40-50 часов, quote: [B]
То есть через 2500 км пробега. Вы сами понимаете. что это чушь ?
Даже самый убогий 2-х тактный китайский мотор объёмом 50 "кубиков"- на скутере выхаживает 12-15 тысяч километров. quote: Действительно М8 или М20 - чистого минерального масла ныне - днём с огнём не сыскать
В любом автомагазине или на рынке - например в Южном порту - есть любое - в том числе и авиационное МС -20 чистейшая минералка. quote: почему в режиме гонки, так все просто, в наше время в мото, 2тактники остались только в спорте. Не выпускают ужо давнымдавно,где-то с середины 2000, 2 тактников для гражданского использования, из-за экологии и гринписовьцев.
Это ложь. Моторов 2-х тактных малых кубатур - в РАЗЫ больше чем 4-х тактных .
quote: Если автомобильный двигатель уже ездил на минеральном масле, то на роторно-поршневой группе повсюду образуются особые масляные слои, масло как бы 'намывается'. А вот синтетическое масло работает совершенно по противоположному принципу, т.е. синтетическое масло не образует слоя, а наоборот, эти все отложения смывает, и потом масло хлещет из всех прокладок и сальников. Чтобы не столкнуться с этим, нужно научиться правильно переходить с минерального масла на синтетическо
Бред сивой кобылы. quote: Ну то. что не все сальники держат синтетику - проверенный ФАКТ.
Полная ерунда - сальнику абсолютно пофиг какое масло в двигателе .
Этот миф пошёл с тех времён когда погнали Б/У иномарки в Россию - все машины были до предела изношены и с конскими пробегами - наши люди - считая. что иномарка это ого-го- стали лить туда п/синьку или "синьку" .
А мотор последние 100 000 км перед продажей ездил на самой дешёвой минералке и в двигателе был достаточно большой слой мазута .
"Синька"- обладая хорошими моющими свояствами - смывала этот мазут и забивались масляные каналы - мотор выходил из строя .
Если мотор был до самой продажи в хорошем состоянии. но просто изношен. то естественно изношены были и сальники. а чем минералка отличается от "синтетики". а тем что молекулы из которых состоит масло - крупнее размером. чем у синтетики и в те зазоры в которые минералка "не пролезает" - "синька" пролезает и масло начинает вытекать .
Так родился миф о том. что синтетика "разъедает" сальники .
На современных автомобилях зазоры в подшипниках скольжения делаются настолько маленькими. что минералка просто не может в эти зазоры пролезть - поэтому на многих современных моторах применяется масло круглый год вязкости 5W-30, а то и вязкости 0W-30 .
Когда я купил новый Пежо и открыл капот. то первое что я увидел - большая наклейка с надписью -в двигатель применять ТОЛЬКО масло вязкости - 5W-30.
С похожей проблемой столкнулись в начале 70-х годов с появлением в продаже "жигулёвского" масла .
Двигатель М-412 был изначально спроектирован под масло АС- 8( М-8в1) и зазор в подшипниках скольжения был достаточно большим и при использовании в моторах более "тонкого " жигулёвского масла - двигатели работали более шумно. ибо масло просто вытекало из зазоров - мигала лампочка давления на ХХ. а указатель давления масла показывал давление в два раза меньшее. чем на АС-8 .
Проблему решили просто - уменьшили зазор в подшипниках скольжения на новых моторах. quote: Originally posted by bigrubl:

Ну на основании всего выше изложенного вы поняли свои заблуждения .

Maksim V 21-03-2016 08:46

quote: то на роторно-поршневой группе
Вы часом не выпимши ?

Петрофанио 21-03-2016 08:59

Посоны, а масло для топливной смеси для ПЛМ и бензоинструмента существенно отличается? Взаимозаменять можно.

Maksim V 21-03-2016 09:05

quote: а масло для топливной смеси для ПЛМ и бензоинструмента существенно отличается? Взаимозаменять можно.
Лучше этого не делать - в ПМЛ ниже рабочая температура из-за водяного охлаждения .

bigrubl 21-03-2016 09:52

quote: Ну на основании всего выше изложенного вы поняли свои заблуждения .

аргументы не убедительны.
Агрессивное влияние синтетического масла на сальники решается в комплексе: К материалам предъявляют требования стойкости к вредоносному воздействию масла, а к маслам предъявляется требование ограничения вредного воздействия на различные материалы.

Качественные, не 'левые' сальники могут потечь при использовании крутого масла, которое обладает повышенной агрессивностью к материалу изготовления этих сальников. Вот жизненный пример: синтетические углеводородные масла, типа ПАО, имеют очень высокий уровень агрессивности к любым материалам сальников. Даже фторкаучук растворяют. При помощи добавления в масло присадок с сложными эфирами в количества 1-3 процентов (от общего количества масла), поучается исправить данную ситуацию.

Забавный случай из жизни: узнав о наличии 'эстеров' в масле, не самые добросовестные поставщики начинают общаться с покупателями на сайтах о том, что полученные ими масла производятся на смесях с эстерами и базовыми маслами ПАО. То есть дурят и не думают. Получается, что маргарин с животными жирами, менее 3 процентов предлагают как сливочное масло:

Благодаря особенностям своего молекулярного строения синтетические масла обладают более высокой (по сравнению с минеральными) текучестью и проникающей способностью.
В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического моторного масла?

Проблемы, связанные с переходом на 'синтетику', возникают обычно в случаях, когда ранее использовались некачественные масла, нарушались рекомендованные интервалы замены или имело место попадание в масло посторонних веществ, таких как, например, охлаждающая жидкость, специальные добавки в масло и т.п. При этом в двигателе могут появиться значительные отложения.
Обычно одновременно наблюдается частичная или полная потеря эластичности (вплоть до растрескивания) уплотнительных элементов (сальников, маслосъемных колпачков и т.п.).
В отличие от минеральных масел, которые 'моют' отложения в двигателе постепенно, слой за слоем, синтетические масла (благодаря присущей им высокой текучести и проникающей способности) вызывают отслоение отложений с внутренних поверхностей двигателя, что может привести к закупориванию сетки маслоприемника, масляных каналов, работе в режиме масляного голодания и, как следствие, выходу из строя двигателя. Аналогично, в зоне сальниковых уплотнений (в том числе и из микротрещин, если таковые имеются) будут удалены все отложения и, в случае потери эластичности сальников, синтетическое масло, очистив предварительно себе 'дорогу', будет вытекать из двигателя.
Таким образом, применение синтетических масел не рекомендуется в следующих случаях:

при наличии значительных отложений на внутренних поверхностях двигателя
если уплотнительные элементы (сальники, маслосъемные колпачки и т.п.) потеряли эластичность и (или) имеют микротрещины (необходимо заменить сальники)
в двигателях с сальниками с 'набивкой' (ГАЗ, Газель, УАЗ, старый Renault). возможны подтекания (однако при экстремально низких температурах, когда нет другого выхода, допускается использовать 'синтетику')
в период обкатки для двигателей, требующих обкатку, т.е. 'полезный износ', с целью приработки пар трения. То же касается и двигателей после капитального ремонта. В этих случаях обкатку необходимо произвести на качественном минеральном масле, после чего можно переходить на 'синтетику'
в роторно-поршневых двигателях
Во всех остальных случаях применение синтетических масел не только ни в коем случае не повредит даже 'старому' и изношенному двигателю, а наоборот, гарантирует его защиту и обеспечит максимально возможный срок службы.

bigrubl 21-03-2016 09:58

Maksim V 21-03-2016 09:59

quote: аргументы не убедительны.
Для вас не убедительны - для специалистов вполне понятны .
Продолжайте верить в разную хрень - типа "роторно-поршневых групп" - удачи вам на пути заблуждений .

bigrubl 21-03-2016 10:03

jetro 21-03-2016 14:51

quote: Originally posted by Maksim V:

То есть через 2500 км пробега. Вы сами понимаете. что это чушь ?
Даже самый убогий 2-х тактный китайский мотор объёмом 50 "кубиков"- на скутере выхаживает 12-15 тысяч километров.

quote: Originally posted by Maksim V:

Это ложь. Моторов 2-х тактных малых кубатур - в РАЗЫ больше чем 4-х тактных .


quote: Originally posted by Maksim V:

Если автомобильный двигатель уже ездил на минеральном масле, то на роторно-поршневой группе повсюду образуются особые масляные слои, масло как бы 'намывается'. А вот синтетическое масло работает совершенно по противоположному принципу, т.е. синтетическое масло не образует слоя, а наоборот, эти все отложения смывает, и потом масло хлещет из всех прокладок и сальников. Чтобы не столкнуться с этим, нужно научиться правильно переходить с минерального масла на синтетическо

Потому что - ВЕС мотора - 2-х тактного меньше в 2 раза чем у аналогичного 4-х тактного. 42кг и 26 кг - это критически огромная разница .
Потому что - вес комплекта- лодка +мотор- для городского жителя критичны .
Потому что - 2-х тактный мотор бросил в багажник и поехал. а 4-х тактный надо вести стоймя и это не у всем подходит .
Потому что 2-х тактный можно перебрать на берегу при свете костра.
И наконец - 2-х тактный тупо ДЕШЕВЛЕ .

bigrubl 28-03-2016 12:25

quote:
Потому что - ВЕС мотора - 2-х тактного меньше в 2 раза чем у аналогичного 4-х тактного. 42кг и 26 кг - это критически огромная разница .
ветерок 8 2т 27 кг хонда 5 27 4т 27 кг при большем упоре на швартовых. quote: Потому что - 2-х тактный мотор бросил в багажник и поехал. а 4-х тактный надо вести стоймя и это не у всем подходит . 4т перевозится на боку. но на одном определённом конструкцией

quote: Потому что 2-х тактный можно перебрать на берегу при свете костра. тоже самое и 4т. но мало кто это умеет делать как и 2т
quote: И наконец - 2-х тактный тупо ДЕШЕВЛЕ .
4т долговечней и экономичней по бензину на 25 % - всё окупается. да и в походе на одном количестве топлива дальше уйдёшь

Lavender 28-03-2016 19:15

quote: Изначально написано Maksim V:

Потому что - ВЕС мотора - 2-х тактного меньше в 2 раза чем у аналогичного 4-х тактного. 42кг и 26 кг - это критически огромная разница .
Потому что - вес комплекта- лодка +мотор- для городского жителя критичны .
Потому что - 2-х тактный мотор бросил в багажник и поехал. а 4-х тактный надо вести стоймя и это не у всем подходит .
Потому что 2-х тактный можно перебрать на берегу при свете костра.
И наконец - 2-х тактный тупо ДЕШЕВЛЕ .

Какое, нафиг, в 2 раза?
Современные 4-тактники тяжелее на четверть, на самом деле. Например, Ямаха 5 2-тактная весит 22 кг, а 4-тактная 27 кг, и даже до 6 л.с. раздушивается. Суза 15 2Т весит 34 кг, а 4-тактная Суза 20 - 43 кг.

Стоймя никакой 4-т возить не нужно. Их НЕЛЬЗЯ возить на одном конкретном боку, а новые непроливайки вообще можно как угодно возить.

Вот по цене и простоте - да, 2-тактник рулит.

ЧебурашкО 28-03-2016 21:57

Уже вторая страница без ссылок на ютуб. В лесу наверное все медведи передохли.

Так что с маслом то? Получается что наплевав на экологию,моторчик можно на сухопутное переводить и ему от этого только лучше будет?

Спортист1 30-03-2016 19:20

у мелкого четырехтактника (сил до 20-30) есть только ДВА преимущества: в автономку можно брать меньшее количество топлива и в тайге не нужно искать хорошее 2т масло. Всё остальное (цена, вес, неудобство транспортировки) - минусы. Разницу в цене мелкомотора 2т и 4т по бензину отбить можно только при коммерческом использовании - всё это считано-пересчитано не раз

jetro 31-03-2016 11:40

quote: Originally posted by bigrubl:

Не не так надо


А как?
А если чес, я вобще, часто не понимаю, что сказать пытаешься то..пишешь будто на инопланетном наречии
quote: Originally posted by bigrubl:

Но разговаривать на этой ветке - МЫ будем не про мотоциклы - думаю согласен.


Ты сам и засрал, свою же тему, натащив сюда всякой ерунды, с тырнетной помойки и выдавая ее за истину. Люди просто не удержались, и начали стебаться, про шампунь, роторно-поршневую итд

bigrubl 31-03-2016 11:46

quote: Всё остальное (цена, вес, неудобство транспортировки) - минусы
Минус только один цена. Как только появляется объява о продаже 4т по цене 2т - такой ажиотаж начинается.

Lavender 31-03-2016 12:16

quote: Изначально написано bigrubl:

Минус только один цена. Как только появляется объява о продаже 4т по цене 2т - такой ажиотаж начинается.

Начиная с определённого веса, когда уже в руках не потаскаешь (кобыл с 20 и выше) - безусловно.
Хотя, есть хитрые 2-тактники большой мощности, типа Evinrude E-Tec

bigrubl 31-03-2016 15:55

quote: Начиная с определённого веса, когда уже в руках не потаскаешь (кобыл с 20 и выше) - безусловно.
Хотя, есть хитрые 2-тактники большой мощности, типа Evinrude E-Tec

На Ю Туб полно роликов где колхозят 4т воздушного охлаждения на ногу лодочного мотора - гораздо бюджетней. Притом движки фирменные и получается не плохо http://www.youtube.com/results. облока+лодочный

ЧебурашкО 31-03-2016 19:16

quote: Originally posted by bigrubl:

На Ю Туб полно роликов где колхозят 4т воздушного охлаждения на ногу лодочного мотора - гораздо бюджетней. Притом движки фирменные и получается не плохо http://www.youtube.com/results. облока+лодочный

А не плохо это как? Моторесурс у этих 4Т какой?

bigrubl 31-03-2016 19:43

quote: Моторесурс у этих 4Т какой?

откуда я ж знаю. это зависит от фирмы и условий эксплуатации. Не думаю. что сельхоз технику покупают на один сезон.

ЧебурашкО 31-03-2016 20:24

quote: Originally posted by bigrubl:

откуда я ж знаю. это зависит от фирмы и условий эксплуатации. Не думаю. что сельхоз технику покупают на один сезон.

А говорите что неплохо получается. Мне что то подсказывает,что разница в моторесурсе будет огромная,даже при учёте достаточно качественной 4Т головы.

© 2016 Данный ресурс является облачным хранилищем полезных данных и организован на пожертвования пользователей сайта forum.guns.ru, заинтересованных в сохранности своей информации