ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА И УХОД ЗА НИМ

Календарь работ на винограднике

Зеленые операции на винограднике
Зеленые операции – это операции с вегетирующими частями растения. Их надо проводить своевременно, когда зеленые части растения еще нежные и легко удаляются без применения режущего инструмента (пальцами, ногтями). К зеленым операциям относятся (в хронологической последовательности):
1) Подвязка винограда. Сухая подвязка – подвязывание весной рукавов и лозы к нижней проволоке горизонтально. Зеленая подвязка – подвязывание побегов к верхним проволокам вертикально по мер их роста.
2) Удаление двойников (тройников и т.п.) – лишних побегов из замещающих почек одного глазка. Из одного глазка должен выходить один побег (оставляют самый сильный).
3) Выламывание «лишних» побегов. Побеги должны располагаться вертикально в среднем на расстоянии 10 см друг от друга в одной плоскости (для одноплоскостной шпалеры), иначе это приведет к загущению и, как следствие, к плохой проветриваемости растения.
4) Удаление усиков. Усики являются видоизмененными соцветиями и предназначены для прикрепления побега к опоре. Побеги подвязывают к шпалере, а все усики удаляют (постоянно), т.к. на их рост расходуется много питательных веществ.
5) Весенняя чеканка – прищипывание верхушек плодоносных побегов (точки роста) на 3-5 см за 2-3 дня до начала цветения с целью привлечения дополнительных питательных веществ к соцветиям. Рост побега во время цветения временно замедляется, улучшается опыление, уменьшается осыпание и горошение. Это положительно сказывается на качестве ягод и гроздей, урожайности куста. Но, за счет увеличения урожая, созревание ягод и накопление сахара насколько затягивается. Далее точка роста образуется из верхнего пасынка и рост побега возобновляется.
6) Пасынкование. Пасынки нужны для замены пострадавшего побега или пополнения недостаточной зеленой массы. Если куст нормально развивается, то пасынки прищипавают после 3-го листа, вторичные пасынки (из пазух листьев пасынков) прищипывают после 2-го листа.
7) Прореживание листьев (от 5 до 10) в дождливое лето и только на сильнорослых кустах для лучшего проветривания.
8) Открытие гроздей солнцу (за 10-15 дней до полного созревания), но только если температура воздуха днем в тени не превышает 32?С. При большей температуре ягоды под солнцем получают ожоги и вянут.
9) Летняя чеканка – прищипка плодоносных побегов над 10-12 листом от грозди в середине августа после выпрямления верхушек – коронок (т.е. замедления роста побегов), оставить 1-2 верхних пасынка (точку роста!).

Внимание, при всех операциях у побега всегда должна оставаться т.н. "точка роста", т.е. целая коронка из которой он будет развиваться далее.

Часто весной (когда побеги еще нежные) ветром обламывается верхушка побега - ничего "страшного", её легко заменит верхний пасынок.

Необходимо также отметить, что некоторые т.н. "виноградари" советуют оставлять 1-3 листа над гроздью, а остальные обрезать (мол, чтобы сила корней уходила на гроздь, а не на "ботву"). Вот что написано в одной популярной "умной" книжке: "Когда над кистями вырастает примерно метр побегов, нужно их переполовинить, оставив над кистями по 3-5 листьев. Говорят, можно без ущерба оставить всего по одному, но я не пробовал. ". А я попробовал: кисть так и не "дожила" до созревания - завяла! Этого категорически делать нельзя! Гроздь (особенно крупную) питают не менее 10 листьев над ней.

Вовремя проведенная чеканка останавливает рост побега, обеспечивает дополнительное питание грозди, ускоряет созревание и накопление сахара в ягодах, улучшает (но не ускоряет) вызревание лозы. Слабо растущие побеги и кусты в чеканке не нуждаются.
10) Удаление нижних листьев в конце лета для ускорения вызревания лозы.
11) Осенняя обрезка лозы. Все листья и невызревшая (зеленая) часть лозы удаляются (!). Далее формируется плодовое звено = стрелка плодоношения (обрезается по сорту или на количество глазков = толщине лозы в мм) + сучек замещения, это плодовое звено будущего года (обрезается на 2-3 глазка, всегда должен находиться с внешней стороны куста (!) – к земле).
Есть и другие зеленые операции на виноградном кусте (например, катаровка - удаление росяных корней, кольцевание, прореживание ягод в гроздях, удаление горошения), но эффективность и необходимость их спорна.

Полив и подкормка винограда
Виноград - засухоустойчивое растение. Основные правила полива винограда:
1) Молодые кусты поливают по мере необходимости (сжатый ком земли не должен рассыпаться), обязательно периодически рыхлят и мульчируют почву. Основной ошибкой начинающих виноградарей является частый полив и переувлажнение почвы. При этом нежные молодые корни растения загнивают и куст (саженец) погибает.
2) Корням винограда необходим воздух (азот). Без рыхления и мульчирования почвы корни не развиваются и куст отстает в развитии ("замирает на месте", листья мелкие, прирост незначительный - всего несколько сантиметров). В итоге куст винограда вступает в плодоношение на 1-2 года позже.
3) Взрослые кусты поливают не более пяти раз за сезон, но обильно - не менее 4-х ведер под куст.
4) Влага должна поступать преимущественно к пяточным (глубинным) корням. Для этого на тяжелых почвах (черноземах, суглинке) устанавливают поливочные трубы и дренаж.
5) Поверхностный полив приведет к нежелательному росту росяных корней и развитию грибковых болезней.
6) Перед созреванием ягод (после их размягчения и увеличения в размерах) виноград не поливают, т.к. дополнительное поступление влаги может привести к их растрескиванию и замедлению накопления сахара.
7) Перед зимой необходимо насытить почву влагой (влагозарядковый полив). Это резко увеличит морозоустойчивость корней (теплоемкость почвы).
Для поддержания баланса питательных веществ виноград необходимо подкармивать минеральными и органическими удобрениями. Основные моменты подкормки винограда:
1) Корневую подкормку винограда совмещают с поливом – 4-5 раз за сезон в поливочные трубы или пробитые ломом скважины вокруг куста на 40-50 см в глубину. Засыпают туда нерастворимые удобрения (например, суперфосфат), а потом несколько раз заливают водой с растворимыми удобрениями (за один раз всё не впитается).
2) Азотные удобрения применяют только до 5-10 июля (!), иначе побеги будут "жировать", лоза не вызреет и куст не подготовится к зиме.
3) Хлористый калий в качестве удобрения не применяют (избыток хлора вреден винограду).
4) Внекорневую подкормку винограда (опрыскивание по листу) чаще всего совмещают с обработкой от болезней и вредителей, и осуществляют только микроэлементам. Внекорневая подкормка макроэлементами (N, P, K) мало эффективна.

Удобрения. Действующие вещества, признаки недостатка/избытка

* – Хлороз может быть из-за перенасыщения почвы водой! К корням перестает поступать азот, прекращается образование хлорофилла. Необходимо прорыхлить почву у корней, не поливать, обеспечить дренаж!

Удобрения. Препараты, нормы и сроки внесения

Примечание: ' - действуют поправочные коэффициенты: для N – 1.25; для P – 2.0; для K – 1.5.

Основные болезни и вредители винограда. Устойчивость
Большинство болезней и вредителей винограда (филлоксера, оидиум, милдью и пр.) было завезено в Европу с посадочным материалом в из Америки в середине – конце XIX века, что повлекло за собой опустошение 2/3 виноградников Европы.

ФИЛЛОКСЕРА – чрезвычайно опасная микроскопическая виноградная тля (чаще корневая – визуально утолщения на корнях). В Воронеже пока не распространена, но может легко попасть с корнесобственными саженцами из более южных регионов. В настоящее время выводят филлоксероустойчивые сорта или используют филлоксероустойчивые подвои.

ОИДИУМ (мучнистая роса) – курчавые листья, далее пепельный налёт на гроздях и с обеих сторон листа с запахом гнилой рыбы. Соцветия отмирают, ягоды лопаются. Средства защиты – препараты серы (S), а также фунгициды – см. таблицу.

Грибковые болезни винограда:
МИЛДЬЮ (ложная мучнистая роса, аналог фитофторы на паслёновых) – желтоватые прозрачные маслянистые пятна на листьях, с нижней стороны листа белый мучнистый налёт; Далее ягоды окрашиваются в бурый цвет и сморщиваются.

АНТРАКНОЗ – на листьях угловатые пятна с темной каймой, отмирают и выпадают, оставляя дыры на листьях; глубокие продольные трещины на побегах.

КРАСНУХА – между жилками на краях листьев появляются угловатые маслянистые пятна (желтеют);

ЦЕРКОСПОРОЗ – на нижней стороне листа появляется оливковый налет;

БЕЛАЯ ГНИЛЬ – ягоды становятся вялыми, краснеют и опадают.

ЧЕРНАЯ ГНИЛЬ – на ягодах буроватые вдавленные пятна, на листьях коричневые пятна с черной каймой;

ЧЕРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ (ЭСКОРИОЗ) – на междоузлиях зеленых побегов в период вегетации появляются черные пятна;
Средства защиты от этих грибковых заболеваний – медьсодержащие препараты (Cu) и фунгициды от милдью – см. таблицу.

Другие болезни и вредители винограда:
СЕРАЯ ГНИЛЬ – на ягодах бурые пятна, покрываются пушистым серым налетом, защита – питьевая сода, перманганат калия, "Хорус", "Свитч".

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАК – наросты на лозе, защита – их удаление, промывание раны 5%-ным раствором медного купороса (50г на 1 л воды).

ИНФЕКЦИОННЫЙ ХЛОРОЗ: пятнистость листьев, желтая мозаика, вирусное короткоузлие и скручивание листьев, меры борьбы – выкорчевывание куста.

ВОЙЛОЧНЫЙ КЛЕЩ, ВИНОГРАДНЫЙ ЗУДЕНЬ (и пр.): бугорки на верхней стороне листьев, внизу волоски. Защита – обработка листьев снизу акарицидами: "Тиовит Джет", "Омайт", "Неорон", "Рогор", "Фозалон", "Акрекс", "Кельтан" при концентрации растворов 0,2-0,3%; "Фосфамид" – 0,2 % (20 г на 10 л воды).

МУЧНИСТЫЙ ЧЕРВЕЦ (3-4 мм), ЛИСТОВЕРТКА (бабочка): Защита – опрыскивание "Бензофосфатом" (60 г на 10 л воды).

ОСЫ. Защита – мешочки из москитной сетки на гроздях, ловушки с брагой или тухлым мясом (рыбой).

ЛИЧИНКИ МАЙСКОГО ЖУКА. Защита – пролить почву у корней раствором "Актары".

ПТИЦЫ. Защита – сетка на кустах, пластиковые тарелки над гроздью.
Обработка (опрыскивание) фунгицидами от болезней и вредителей осуществлять в зависимости от погоды (в дождливую - чаще) и устойчивости сорта (неустойчивые 3,5-4 балла через каждые 2 недели) по возможности с внутренней стороны листьев не позднее 2-3-х недель до употребления винограда в пищу (!). Фунгициды необходимо чередовать (с разным действующим веществом) для исключения выработки резистентности (невосприимчивости насекомых и грибков к химикатам). Системные фунгициды применять в начале и конце сезона, контактные – в середине (ближе к созреванию ягод). Все препараты растворять отдельно, потом смешивать.

Устойчивость к болезням различных сортов винограда (повторюсь):
– 0 баллов – полный иммунитет, поражения болезнью отсутствуют.
– 1 балл – практический иммунитет, слабое поражение – менее 5 % урожая.
– 2 балла – высокая устойчивость, слабое поражение – менее 10 %.
– 2,5 балла – достаточная устойчивость, обработка требуется только в дождливое лето или 2 профилактических опрыскивания;
– 3 балла – относительная устойчивость, поражается менее 25 % урожая, требуется обработка 2-3 раза за сезон;
– 3,5 балла – слабая устойчивость, требуется 3-5 опрыскивания за сезон;
– 4 балла – восприимчивость, поражается 25-50 % урожая, требуется умеренная химическая защита 4-7 раз за сезон;
– 5 баллов – сильная восприимчивость, потери урожая до 100%, требуется своевременная и полная химическая обработка.

Таблица фунгицидов для обработки винограда

*Металаксил отличается тем, что может существовать в виде двух изомеров (М и Л), которые сильно различаются по биологической активности. Наиболее активен Л-изомер. Препараты на его основе получили прибавку «голд», в последнее время этот изомер как действующее вещество стал называться мефеноксалам. Его норма расхода в 2 раза ниже, чем металаксила.

Расчет нагрузки виноградного куста урожаем
Расчет нагрузки куста довольно сложная задача. Перегруз урожая так же не желателен, как и недогруз (при недогрузе куст «жирует», а урожай созревает раньше!). Правильная оценка нагрузки куста приходит с опытом.
Основные моменты нормирования:

1) В первый год плодоношения оставляют не более 4-х контрольных гроздей.
2) При среднем весе грозди более 500 г на побегах оставляют по одному соцветию.
3) На 3-4 плодоносных побега оставляют один холостой.

Вот некоторые методы расчета нагрузки:
Расчет максимальной нагрузки куста по листовой площади:
Для созревания 1 кг ягод требуется 1 кв.м листовой площади (минимум 1/3 кв.м)
При расстоянии между кустами 1,5 м (обрезка на 6 глазков):
1) 1,5 м х 2 плоскости шпалеры / 7-10 см между побегами = 30-40 побегов на кусте;
2) 30-40 побегов х 12-14 листьев над гроздью х 0,01 кв.м (средняя площадь 1 листа) = 3,5-5,5 кв.м (4,5 кв.м средняя листовая площадь куста);
3) 4,5 кв.м / 0,33 кв.м (требуется для созревания 1 кг ягод) = 14 кг – максимальная нагрузка.
При расстоянии между кустами 2,0 м (обрезка на 8 глазков):
Количество побегов на кусте – 40-50 шт. Максимальная нагрузка – 20 кг.

Расчет максимальной нагрузки куста по длине вызревшей лозы:
Формула для расчета общего веса урожая куста: Q(кг) = 0,75 L(м),
где L – суммарная длина не обрезанной вызревшей лозы куста толщиной более 5 мм.
При условии обрезки и вызревания лозы на 6 глазков:
0,75 х (6 глазков обрезка + 2 глазка сучка замещения) х 4 звена плодоношения х 0,1 м расстояние между глазками х 6 глазков вызревания = 14,4 кг – максимальная нагрузка.
При условии обрезки и вызревания лозы на 8 глазков:
0,75 х (8 глазков обрезка + 2 глазка сучка замещения) х 4 звена плодоношения х 0,1 м расстояние между глазками х 8 глазков вызревания = 24 кг – максимальная нагрузка.

Расчет средней нагрузки куста по количеству глазков:
Количество соцветий = половине количества глазков после обрезки.
(6 глазков обрезка + 2 глазка сучка замещения) х 4 звена х 800 г (ср.гроздь) / 2 = 12,8 кг – средняя нагрузка.
(8 глазков обрезка + 2 глазка сучка замещения) х 4 звена х 800 г (ср.гроздь) / 2 = 16 кг – средняя нагрузка.

Расчет максимального весы урожая по плотности посадки
При высокой агротехнике с 1 кв.м виноградника можно снимать от 3 до 5 кг урожая.

Таким образом, в зависимости от схемы посадки, уровня агротехники, и сорта винограда с одного здорового зрелого куста (4-х и более лет) можно снимать от 10 до 25 кг урожая и более…
Рекомендую при недостатке площади минимальную схему посадки: 1,5 м между кустами и 2 м между рядами, обрезка на 5-6 глазков, ожидаемый урожай 10-14 кг с куста.

Оптимальной для Воронежа является схема посадки: 2,0 м между кустами и 2,5 м между рядами, обрезка на 7-9 глазков, ожидаемый урожай 15-20 кг с куста.
Чем крупнее грозди, тем меньше их надо оставлять для оптимальной нагрузки:

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел. (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90

Что такое фунгициды и для чего их применяют

В полезных советах по борьбе с распространенными болезнями растений вы наверняка встречали загадочное слово "фунгициды". Мы расскажем, что это за препараты и как их применять в саду, огороде и цветнике.

Слово "фунгицид" образовано от латинских слов "fungus" (переводится как гриб) и "caedo" (убиваю). Так, нетрудно догадаться, что фунгицид – это вещество (химического или биологического происхождения), которое подавляет развитие грибков.

Грибки – возбудители многих заболеваний, которые поражают растения. Поэтому, чтобы уберечь зеленых питомцев, зачастую в саду и огороде приходится применять фунгицидные вещества. Но как же разобраться в их многообразии и выбрать нужный пестицид?

Фунгицидные вещества подразделяют на группы. В зависимости от химических свойств они бывают:

• неорганическими (соединения серы, меди, ртути, никеля, железа, марганца и калия);
• органическими (разлагаются под действием живых организмов и не содержат тяжелых металлов).

Преимущество органических фунгицидов перед неорганическими заключается в том, что первые не содержат металлов. Кроме того, растворы таких препаратов приготовить очень просто: нужно развести фунгицид в воде. А еще эти вещества можно комбинировать со многими пестицидами, а неорганические фунгициды совместимы далеко не со всеми препаратами.

Но в то же время органические фунгициды – малостойкие вещества, которые сохраняются в почве всего от нескольких дней до нескольких недель, а затем разрушаются.

В зависимости от действия на возбудителя фунгициды делятся на:

• профилактические, или защитные (предупреждают заражение растения);
• лечебные, или искореняющие (вызывают гибель грибков уже после заражения растения).

Большинство фунгицидных препаратов – профилактические

По цели применения фунгицидные вещества подразделяют на:

• протравителей семян;
• препараты для обработки почвы;
• препараты для обработки растений в период покоя;
• фунгициды для обработки во время вегетации;
• препараты для опрыскивания и фумигации хранилищ зерна и овощей.

Но для удобства огородников сегодня выпускают немало универсальных фунгицидов: один и тот же препарат подходит и для протравливания семян, и для обработки почвы и растений на протяжении всего вегетационного периода.

В зависимости от характера распределения внутри тканей растений выделяют:

• контактные, или локальные, фунгициды (остаются на поверхности растений и вызывают гибель возбудителя при соприкосновении с ним. Их эффективность зависит от многих факторов: продолжительности действия, количества фунгицида, химической стойкости, погодных условий и др.);
• системные, или внутрирастительные (распространяются по сосудистой системе растений и подавляют развитие возбудителя. Их эффективность определяется скоростью проникновения в ткани растений и почти не зависит от погодных условий).

Некоторые контактные фунгициды обладают глубинным действием: они способны проникать в наружные оболочки семян.

Также все фунгициды можно разделить на две группы:

1. Химические (действующее вещество – химическое соединение);
2. Биологические (действующее вещество – полезные бактерии, которые вызывают гибель патогенных грибов).

Преимущество биофунгицидов состоит в том, что они отличаются низкой токсичностью. Поэтому в последнее время набирают все большую популярность среди дачников.

Фунгицидные препараты применяют несколькими способами.

• Протравливание. Семена и клубни растений обрабатывают фунгицидом (сухим порошком или препаратом, растворенным в воде) перед посевом/посадкой.
• Опрыскивание и опыливание. Надземные части растений обрабатывают раствором фунгицида с помощью опрыскивателей. Зачастую опрыскивание проводят несколько раз за сезон: как правило, ранней весной и поздней осенью. Также этим способом нередко обрабатывают теплицы и хранилища.
• Внесение в почву. Фунгициды в форме порошка вносят в почву при перекопке, а препаратами, растворенными в воде, проливают грунт. Благодаря этому уничтожаются патогенные грибки, живущие в земле.

Фунгицид Полихом 40 г инструкция, оптовая цена –

Препарат Полихом относится к фунгицидам комплексного действия, который эффективно защищает культурные растения от заболеваний. Структура данного фунгицида – смачивающий порошок. Препарат выгодно отличается среди других фунгицидов содержанием двух действующих элементов – поликарбоцина и хлорокиси меди, что позволяет Полихому действовать вдвойне эффективней. Фунгицид препятствует заболеванию овощных и садовых культур практически всем известным болезням, среди которых парша, бурая пятнистость, пероноспороз, фитоспороз и многие другие.

• Повышенная эффективность защиты, которую обеспечивают два действующих вещества.
• Препарат воздействует на широкий спектр самых распространенных заболеваний.
• Инструкция фунгицида Полихом позволяет проводить обработку в любых условиях.
• Цена препарата Полихим одна из самых низких на агрорынке среди препаратов подобного действия.

Фунгицид предназначен для обработки овощных культур и сада строго во время вегетации растений. Наносят препарат опрыскивателем или другим имеющимся прибором. Расходуемое количество средства зависит от типа растения. Полихом не рекомендуют наносить на перьевой лук.

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо Хорошо