Настил и укладка ламината своими руками: способы, правила, особенности

Недорогой и относительно молодой тип напольного покрытия привлекает не только изобилием колоритных и фактурных вариантов с точной имитацией рисунка благородной древесины, камня и даже кожи рептилий. Веским аргументом в пользу приобретения ламинированного пола считают технологические приоритеты, благодаря которым обустройство личной собственности может выполнить сам хозяин.

Для реализации идеи вовсе не нужен опыт в сфере строительства или отделки. Требуется лишь четкое соблюдение правил, благодаря которым укладка ламината своими руками будет сделана идеально, а материал прослужит дольше срока, гарантированного изготовителем.

[содержание h2 h3]

Ламинат представляет собой набор многослойных панелей, оснащенных со всех четырех сторон специальными замковыми системами. Закрывающиеся щелчком устройства ускоряют и упрощают работу, но требуют от укладчиков особого тщания в период подготовки помещения к обустройству.

В случае перепадов высоты «рельефа» свыше 2 мм на участке пола площадью 2 м? замки в процессе эксплуатации могут расшататься и даже сломаться. Последствия довольно неутешительны: скопление пыли и грязи под покрытием, скрип, крупные, постепенно увеличивающиеся щели и подобные неприятности.

Допустим равномерный уклон плоскости чернового пола в пределах 4 мм, приходящимся на 2 м?. Однако стоит отметить, что на участках с уклоном не желательно расставлять мебель.

Не будет устойчивости положения у предметов обстановки, опирающихся на 4 ножки, в шкафах и комодах дверцы перестанут закрываться из-за перекосов.

Независимо от типа чернового основания. оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

• Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором. При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.
• Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.
• Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой.
• С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

Так как в производстве многослойного материала используют пропитанную бумагу, недорогую хвойную древесину или плиты, созданные путем прессования отходов деревообработки, крайне нежелателен прямой контакт с выделяющими влагу поверхностями.

Потому домашним умельцам, желающим устроить настил ламината своими руками, следует знать, что между свежим и старым бетонным полом, способным свободно впитывать влагу и без особых задержек передавать ее конструктивным соседям, требуется пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит диффузная мембрана или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкр.

Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

К категории бетонных полов, несмотря на технологические отличия, отнесем все конструктивные элементы, имеющие в составе цемент:

• цементно-песчаные стяжки;
• непосредственно бетонные полы, отличающиеся от цементно-песчаных стяжек мощностью и наличием гравия или щебня в растворе;
• монолитные перекрытия и заводские плиты с круглыми пустотами в теле.

«Возраст» бетонной основы не имеет значения. Впитывать и выделять воду может и новый, и старый бетонный пол. Изоляция пресечет попытки выделенной бетоном воды проникнуть в чувствительный ламинат, значит, влага коробить панели не будет. Полосы стелют с 20см нахлеста на предыдущий лист. По завершению всех манипуляций с сооружением ламинированного покрытия полиэтилен закрывается плинтусом.

Согласно указаниям производителей и по технологическим правилам укладки ламинату нужна подложка, выполняющая ряд полезных функций, таких как:

• звукоизоляция, поглощающая звук шагов;
• защита от абразивного истирания нижней стороны, контактирующей с черновой основой;
• обеспечение относительной статичности плавающего пола;
• выравнивание незначительных дефектов основания;
• защита от влаги, выделять которую могут и деревянные перекрытия.

Если ламинированные панели укладываются поверх безупречно настеленного линолеума, то важную роль подложки с успехом сможет выполнить он.

Если нет на полу ранее заботливо настеленного линолеума, то вместо него можно использовать листовой либо рулонный ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3 мм и ряд специализированных композиционных материалов. Можно и пробку, но строители считают ее дорогостоящим излишеством для бюджетного ламината.

Толщину подложки определяет аналогичный размер панелей. Так как для обустройства жилья настоятельно рекомендуют покупать ламинат с минимальной толщиной 9 мм, то подкладывать под него советуют 3х-миллиметровый материал.

Под более «толстые» марки потребуется 4 или 5 мм. В инструкции производителя, приложенной к пачкам с панелями, обязательно есть рекомендации по поводу выбора данного элемента пола. Ориентироваться следует на них.

Ламинированные полы монтируются по плавающим схемам, то есть не крепятся к черновой основе и к стенам, а лишь соединяются между собой. Расположенные под панелями прослойки тоже ни к чему не крепятся, а свободно лежат в виде функциональных ковров, прижатые весом пола.

Для того чтобы равномерно распределить нагрузку и оптимизировать надежность соединений ламинированные плашки смещают в каждом последующем ряду, относительно панелей предыдущего ряда. Крестообразных состыковок в собранном покрытии не должно быть.

Если смотреть в плане, то картина правильной укладки ламината должна напоминать кирпичную кладку со стыковым швом строго над центром панелей предыдущего и последующего ряда.

Так делают профессионалы, в отличие от них домашние мастера смещают стыковой шов на длину отрезка, оставшегося после укладки последней плашки в предыдущем ряду. Это разумно и экономно, но не слишком красиво и менее прочно.

Однако метод сей в народе очень прижился, хоть и сократить расход он позволяет на 2-3 ламинированных элемента. В большинстве своем домашние мастера именно так выполняют укладку, да и компании-производители не советуют мудрствовать, изобретая велосипед. Главное не забывать о четких правилах, согласно которым:

• Длина обрезанной параллельно торцевой линии планки не может быть короче 30 см.
• Минимальная ширина обрезанной по долевой линии панели не должна быть равна или меньше 5 см.
• Стыковые швы в рядах смещают приблизительно на 1/3 от длины ламинированного элемента.
• В случае укладки ламината на дощатый пол панели располагают «в крест» половицам.

С целью соблюдения перечисленных правил разумно вычертить от руки небольшой и несложный план с размерами обустраиваемой комнаты. Желательно нанести на него сразу все архитектурные детали, выступы, печи, проемы и др.

Учтем, что по периметру отделываемого помещения нужно обязательно оставить 1 см на демпферный отступ, затем прикинем, сколько целых панелей поместиться в один ряд, и сколько см придется заполнить обрезком.

Оставшиеся от первой обрезанной планки см отложим в следующем ряду и по аналогии заполним все вычерченное на бумаге пространство. Продольный гребень первого ряда перед укладкой отпиливается заподлицо. Это нужно учесть при расчетах.

Предлагаем вам воспользоваться нашим расчетным калькулятором — возможно он вам поможет:

Предположим, что укладывать мы будем по простейшей экономной схеме с применением отрезка последней панели в качестве начального элемента следующего ряда. Продольные швы расположим вдоль потока естественного света, поступающего через оконный проем. Так швы менее заметны. Укладку начнем с дальнего угла левой стороны.

Несколько хитростей предварительной планировки:

• Трудно представить, что первый ряд будет сформирован только из целых панелей, но раз уж так повезло, то от левого торца первой плашки второго ряда нужно отпилить отрезок, длина которого равна величине смещения. То есть ? или 1/3 длины цельной панели в зависимости от предпочтенного способа укладки элементов ламината.
• Если в результате распределения цельных рядов ширина последнего из них окажется меньше или равна 5 см, то от панелей первого ряда нужно будет отпилить не только гребень. Рассчитайте так, чтобы два крайних ряда в ламинированном полу были примерно равной ширины.
• Если в помещении имеются интересные архитектурные элементы, привлекающие внимание, например большой камин, или балкон над эркером, распределять ряды ламинированного пола начнем от их центральной оси.

Резать ламинат придется в любом случае. Для практичной и эстетичной нарезки нужно запастись электролобзиком, еще лучше торцовочной пилой. Использовать ножовку не стоит, она повредит наружный декоративный слой. Для получения красивой линии среза при отпиливании ручным лобзиком панель нужно оклеить скотчем.

Материалу перед укладкой нужно дать 2 суток вылежаться в предназначенной для отделки комнате. После привыкания многослойных плашек к заданным условиям хозяин может без опасений приступать к покрытию пола адаптированным ламинатом своими руками или руками нанятых рабочих.

Способ соединения элементов обозначен на упаковке материала. Крепиться планки могут с помощью:

• Lock-замков, для защелкивания которых гребень вводится в паз предыдущей панели строго по горизонтали либо по вертикали;
• Двойных замковых Click-устройств, для состыковки которых панель с гребнем устанавливается под обозначенным изготовителем углом, затем посредством приложения незначительных усилий и перемещения элемента в горизонтальную плоскость доводится до щелчка.

Есть еще клеевой способ соединения ламинированных плашек, но он сейчас крайне редко применяется. Согласно клеевой методике торцевые и долевые стороны панелей перед соединением обрабатываются клеем.

Независимо от типа замковой системы выбранного напольного покрытия, процесс укладки ламината может производиться:

• путем порядной сборки с последующим присоединением готовых рядов к постепенно наращиваемому полу;
• посредством присоединения отдельной планки через продольный гребень к предыдущему ряду и через торцевой гребень к предыдущей планке в укладываемом ряду.

Сборку пола из отдельных плашек предпочитают, если не нашлось помощников и если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Однако немало самостоятельных укладчиков считает, что проще и удобнее собирать ламинат по рядам.

«Стучать» молотком по ламинированным панелям, добиваясь плотности соединения, нельзя. Только через брусок или через обрезок самого ламината.

Определились с наиболее комфортным методом? Вперед:

• Всю площадь чернового пола укроем подложкой. Листы или полосы укладываем встык и проклеиваем скотчем для удобства дальнейшей работы.
• Собираем первый ряд из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Обрезанная сторона должна быть направлена к стене, замок планок на исполнителя. Для формирования первого ряда необязательно располагаться в близости от стены.
• Собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу из ламинированных панелей.
• Вот тогда уже можно приставить начальные элементы будущего пола к стене и по периметру выставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки. Нужны эти приспособления для формирования деформационного отступа. Расстояние между клиньями примерно 25 см, обеспечить они должны зазор не менее 0,8 см. Деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса.
• По аналогии следуем до победного конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом.
• Под имеющуюся дверную коробку покрытие нужно «завести» так, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого подпилим снизу обе стойки короба на толщину ламината.
• В точках пересечения пола трубопроводом нужно будет сделать перьевым сверлом или лобзиком в доске отверстия с диаметром, большим чем тот же размер трубы min на 1 см. Вообще положено, чтобы на 1 см был увеличен радиус, то есть равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы. Однако практика показала, что сантиметровый зазор – слишком некрасив и велик, и даже после маскировки герметиком ощутимо портит впечатление. Тем более, что его оставляют для компенсации тепловых подвижек всего пола. На незначительном по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить», естественно, не будет.

Обрезки панелей под радиаторами, возле труб и заведенные под короб части соединяются с плавающим полом с помощью клея. Для присоединения последнего ряда или отдельных панелей используется специальная скоба — струбцина.

Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении или возникают еще до приобретения материала.

Отлично, если благодаря нашей статье расчетливый хозяин заранее поймет, сможет ли он самостоятельно обустроить собственность, вникнет в процесс, после чего отправится в магазин за ламинатом и уложит его своими руками.

Укладка ламината своими руками, видео- и фото-уроки, правила и способы укладки

Привлекательность внешнего вида покрытия из ламинированного материала неоспорима. Он практичен, красив и легок в уходе. Способ его самостоятельной укладки не так сложен, как может показаться вначале. Но есть в работе тонкости и «мелочи», которые человек, далекий от строительной тематики, может не знать. Рекомендации данной статьи проверены на деле не раз. Она рассчитана на тех читателей, которые впервые решили попробовать сделать красивый пол из ламината своими руками.

Ламинат – это слоистый материал, обладающий высокой плотностью. Он сделан из нескольких слоев:

1. Пленка из акриловой или меламиновой смолы. Она увеличивает жесткость, сохраняет доску от истирания.
2. Декоративный и водоотталкивающий слои сделаны из крафт-бумаги определенного рисунка, которая прессуется в процессе термообработки.
3. Новые технологии позволяют производить ламинат с натуральным шпоном (HPDL) или многослойной фанерой (Woodlam Realwood, Alpikor). Разделение на классы связано со способом изготовления. Формовка при высоком давлении увеличивает качество доски. Она выдерживает нагрузку до 140 кг/см 2 и служит в офисах до 6 лет (33, 34 классы). Доска, изготовленная способом низкого давления выдерживает до 80кг/см 2 (31 и 32), срок ее службы меньше. В домашних условиях срок службы увеличивается до 10-15 лет.
4. Следующий слой состоит из слоеной фанеры или материала, на 90-98% состоящего из древесины. Он содержит влагостойкие пропитки. Именно эта часть должна обладать высокой плотностью, чтобы геометрия доски была устойчива и не деформировалась при нагрузках. В ней же делают замки.
5. Нижний слой состоит из пакета пропитанной смолами крафт-бумаги. он защищает доску от влаги и тоже обеспечивает жесткость.

От качества вашей работы будет зависеть срок службы нового пола

Основанием для данного покрытия может служить старый деревянный пол, если он ровный, хорошо сбит и лаги нигде не просели. Можно выровнять поверхность листами ДВП, укладывать на старый линолеум. Он не должен иметь трещин и пузырей. В квартирах чаще делают стяжку, чтобы увеличить высоту потолков. Стяжку трудно сделать идеально ровной (перепад поверхности по уровню не должен быть больше 3 мм на 1 метр), поэтому ее выравнивают наливным полом.

Срок службы во многом будет зависеть от того, как подготовлено основание. Замки на досках, уложенные на неровную поверхность, будут постоянно подвергаться излишней нагрузке, что приведет их в негодность. Перед работой нужно хорошо промести пол, чтобы не осталось мусора, мелких камешков. Стяжка должна хорошо просохнуть, 20-25 дней или, по крайней мере, две недели.

Одна упаковка – это 8-10 досок, что соответствует 2 квадратным метрам. Зная метраж помещения, рассчитайте количество, необходимое именно в вашем случае. Прикиньте на отход, возможный брак в работе (около 6%, если неправильно распилите доску или перевернете ее, отрезая). Если укладка будет выполнена по диагонали, то прибавляйте 10-12 %. При нестандартной ширине и длине, высчитав площадь одной, разделите на полученное число квадратные метры застилаемого пространства.

• Выбирайте плинтуса вместе с ламинатом в тон цвету доски или контрастные.
• Купите подложку. Она может быть натуральной пробковой или искусственной (вспененный полиэтилен, полистирол), толщиной не больше 2 или 2, 5 мм.
• Осмотрите доски. Упаковка должна быть без повреждений.
• Не убирайте защитный полиэтилен сразу. Ламинат нужно выдержать в помещении (особенно зимой) не меньше 2 или 3 дней при комнатной температуре. Влажность воздуха не должна быть высокой.
• Не ставьте пачки вертикально, они деформируются, кладите их лицевой стороной вверх.

Часто рекомендуют перед тем, как стелить пол, проложить полиэтиленовую пленку, чтобы предохранить пол от влаги. Практика показывает, что это излишняя мера, если стяжка хорошо просохла.

• Для резки удобнее использовать лобзик. Если его нет, берите ножовку по металлу.
• Рулетка, угольник.
• Ножницы портняжные для подложки, острый нож, карандаш.
• Бруски деревянные или распорные клинья.
• Киянка (резиновый молоток). Обычный молоток тоже можно использовать, тогда на торец доски надо ставить брусок или специальную резиновую прокладку (подбойник).
• Наколенники инструментом не являются, но хорошо защищают колени.

А если вы предпочитаете современные пластиковые окна, то читайте здесь. о том, как установить такое окно самостоятельно.

Вариантов укладки всего два: на замки и на клей. Иногда говорят о «плавающем» методе. Плавающим является не метод, а сам пол. Он ничем не закреплен и словно «плавает» в помещении, чуть сужаясь при летней жаре, в зимней протопленной квартире и расширяясь во влажное межсезонье. Этим явлением обусловлено расстояние в 10 или 15 мм, которое оставляют вдоль стен по всему периметру комнаты. Какую бы технику укладки вы ни выбрали, важно соблюдать правильный порядок выполнения работы.

1. Укладку ламината начинают с того, что рассчитывают количество целых и резаных досок, которые будут уложены по ширине помещения. Ширина комнаты уменьшается на зазор (20 мм) и делится на ширину доски. Если в результате получается целое число, первый ряд начинают с целой плашки. Если число меньше 5, значит, первую в ряду доску по всей длине комнаты придется распиливать вдоль. Иначе в последнем ряду будет плашка меньше 5 см.

Технология обхода труб при укладке ламината

В третьем ряду также следим за смещением стыковочных торцов, подрезаем панель на 2 трети длины. Четвертый ряд – целая доска. С каждым уложенным рядом полотно пола будет набирать жесткость, и укладывать ламинат станет легче. Последний ряд укладывайте с помощью специального инструмента – это скоба (или монтажка, верный помощник).

Трубы обходим так: замеряем расстояние в длину и ширину, намечаем карандашом и выпиливаем. Кусочек за трубой подгоняем по размеру, проклеиваем с боков, вставляем. Либо берем дрель и специальную насадку и сверлим нужный диаметр. Чаще практикуют первый вариант. Зазоры оставляем минимальные.

Если нет киянки, можно воспользоваться обычным молотком и подбойником

Основные рекомендации те же, что и при укладке пола с замками. Отличие в том, что на паз и торец доски наносится клей, соединение происходит за счет клея. Работа требует аккуратности. Не нужно заливать клеем доски, внимательно читайте инструкцию по применению. Излишки клея вытираются влажной губкой, затем протираются сухой мягкой тканью.

Не приклеивайте ламинат к основанию! Полотно должно двигаться, чтобы не вспучиться из-за невозможности расширения или сжатия.

Делайте технологические перерывы, оцените результат укладки 2 рядов, затем приступайте к следующему ряду. Лучшим считается клей с водно-дисперсионным составом. Он не токсичен, легко удаляется с поверхности.

1. Проверьте основание на влажность простым способом: постелите полиэтилен, приклейте по периметру малярным скотчем. Влага, появившаяся через сутки, скажет о том, что стяжка не просохла.
2. Устанавливая двери до сборки пола, подложите под коробку обрезки ламината. Потом они вынимаются, их место занимает плашка. Уже установленную коробку можно подпилить ножовкой.
3. Важно не превышать толщину подложки. замки проминаются, пол скрипит. Она должна быть плотной.
4. Обработка замков дополнительными средствами, а тем более клеем, не требуется.
5. Не забывайте при укладке второго ряда смещать стык плашек на 30 см.
6. Убирайте распорные клинья.
7. Подбивая второй ряд, поставьте кого-нибудь или что-нибудь на плашки 1 ряда, так они не сдвинутся с места.
8. Особенно тщательной и неторопливой укладки требуют первые два-три ряда.
9. В последнем ряду переверните доску лицом вниз, приложите ее к стене (следите за правильным расположением паза), сделайте отметку необходимой ширины и отпилите вдоль плашки нужный размер.
10. Если ламинат идет в коридор (или в другую комнату), комнаты разделены порогом, и он еще не установлен, ламинат нужно класть с разрывом под него, оставляя зазор в 1-1, 5 см. с обеих сторон.
11. Все неподвижные предметы в комнате (камин или трубы) предусматривают зазор.
12. Плинтус крепим к стене на следующий день после укладки пола.
13. Ламинат должен лежать плотно, без щелей и зазоров. Если они появляются, разберите покрытие, выясните причину. Щели, подбитые или стянутые, через некоторое время проявятся.